Жінка більше не повинна «прикрашати собою», вважає Олена Стафьева, розмірковуючи про феномен нової жіночності, актуальність якої сьогодні особливо зросла
«Я б хотів, щоб мої сукні були «вирощеними», сформованными за всі вигини жіночого тіла, чиї контури вони б виготовлялася. Я акцентував талію, пишність стегон, я підкреслював бюст. Щоб мої моделі краще тримали форму, я майже всю тканину дублював перкалем або тафтой, відновивши традицію, яка довго була закинута», — говорив Крістіан Діор своїй подрузі і соратниці Сюзан Люлен, коли готував свій знаменитий new look (вірніше лінії своєї першої колекції Corolle і En Huit, як він сам їх назвав).
«Те, що ти змушена бути лялькою, завжди однаковою, щоб бути красивою, — це просто погано, це негідно жінок. Ось чому я ненавиджу косою крій і все, що, на думку людей, робить жінку красивою. Я принципово проти цього, з особистої і загальнолюдської точок зору. Інша причина, чому я проти, — це банально. Я хочу бути розумнішими, найскладніше, витонченіше, цікавіше, новіше», — говорить Міучча Прада в недавньому інтерв’ю Олександру Фері з The Independent.
Міучча Прада
Я, звичайно, хочу того ж. І нас таких по світу набереться чимало тих, хто не збирається «підкреслювати вигини», хто морщиться від слова «пушап», хто не готовий натягувати на себе бандажні сукні ні заради чого на світі. Між «в обтяг» і «оверсайз» ми вибираємо оверсайз, намагаємося уникати високих каблуків, не жертвуємо повсякденним комфортом і не знаємо визначення страшніше, ніж «ретельно продуманий образ». Будь-яка об’єктивація для нас — зло, а вираз «прикрашати собою» звучить практично образливо. Одяг для нас швидше захисний камуфляж, м’який бар’єр між нами і світом. Ключові слова — так, англійською — sophisticated, understatement, diversity, і наша ретельно культивована природність — не тільки естетичний, але і етичний вибір. Пташенята гнізда Міуччі, ми рівняємося на Фібі, Стеллу, Надійність та інших гідних жінок.
Цитати вище не просто формулюють два різних підходи до розуміння і вираженню жіночності. Між ними — вся еволюція моди останніх 60 років, більш того — еволюція західного фемінізму. Перша цитата — затвердження екстремальної жіночності, з якої почалася мода післявоєнної Європи, друга — маніфест нової жіночності, отталкивающейся від традиційних вимог до краси і традиційних гендерних ролей.
І НАС ТАКИХ ПО СВІТУ НАБЕРЕТЬСЯ ЧИМАЛО ТИХ, ХТО НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ «ПІДКРЕСЛЮВАТИ ВИГИНИ», ХТО МОРЩИТЬСЯ ВІД СЛОВА «ПУШАП», ХТО НЕ ГОТОВИЙ НАТЯГУВАТИ НА СЕБЕ БАНДАЖНІ СУКНІ НІ ЗАРАДИ ЧОГО НА СВІТІ
Центральна ідея жіночності, якою її нам заповідав Крістіан Діор і який її досі розуміють на форумах дівочих сайтів, — це ідея досконалості. Жінка і її сукні повинні бути максимально бездоганні — майже до такої міри, щоб неможливо було повірити в їх матеріальність. Зараз в різних кінцях світу проходять дві виставки, присвячені рівному такого досконалості: в Музеї Гальера показують сукні графині Греффюль, легендарної меценатки і світської дами Belle ?poque, яку Пруст вивів як герцогиню де Германт, а в Інституті костюма музею Метрополітен виставлені наряди 86-річної графині Жаклін де Ріб, легендарної клієнтки всіх на світі кутюр’є і найяскравішої зірки післявоєнної світської Європи і Америки.
Те, що зараз ідеал краси пов’язаний з недосконалістю, це вже практично загальне місце: для ока сучасної людини краса як раз на помилки, вади, дефекти. Саме недосконалість чіпляє наше око, зачіпає нашу душу і заводить нашу уяву. З ідеї недосконалості починають японські деконструктивісти на рубежі 70-х і 80-х, її підхоплюють деконструктивісти бельгійські у 80-е. Вони люто розправляються з традиційною жіночністю і гламуром — краса і взагалі життя для них починаються там, де закінчуються ідеальні пропорції і «підкреслені вигини».
Prada осінь-зима 1988
Comme des Gar?ons, весна-літо 1984
Чому ж ми говоримо про нову жіночності саме зараз? І чому саме Міучча Прада стала великою матір’ю нової жіночності?
Прада починала теж в 80-е (перша колекція — FW 1988), і, звичайно, нею рухали та ж ідея недосконалості і той же відмова від загальноприйнятого «красивого», що і деконструктивистами. Але була одна істотна відмінність: Прада демонтувала кліше традиційної жіночності більшою мірою інтелектуально, ніж формально. В її вбранні не було гламуру, але в них не було і ніякої гіпертрофованої деформації та асиметрії — ніяких м’ятих чорних хламид з рукавами, пришитими на спині, вона ніколи не робила. Власне, вона брала ці самі кліше, причому в їх вінтажному вигляді — італійська mamma, офісна кар’єристка в костюмі, благородна міланська матрона та інше, — і пропускала їх крізь безжально іронічний фільтр, остраняя їх. Саме її підхід — відмова від всього, «що, на думку людей, робить жінку красивою», пристрасть до «дивним» вінтажним нарядам, захоплення уніформою — все те, що і склало фірмовий ugly chic, — кардинально вплинула на сучасну моду, яка практично цілком вторинна і подражательна.
В роботі деконструктивистов були відкритий виклик і демонстративний розрив з жіночністю золотого століття кутюра. Жінка, надевавшая «Хіросіма-шик» Кавакубо або пронизливо безглузді речі Маржелы посеред гламуру 80-х і 90-х, як би говорила: «Я не така, я — складна, інтелектуальна, рафінована, я вище цього bling-bling». І в цьому була очевидна елітарність. Мода Міучча Прада ніколи не була елітарною, а, навпаки, була і залишається цілком консьюмеристской — інтелектуали зчитують іронію, масова ж публіка обходиться без контексту. Тому жодному деконструктивисту і не снився такий комерційний успіх, як у прадовского ugly chic.
Як це безпосередньо співвідноситься з новою жіночністю, якщо почалося 25 років тому? Прада показала, що бути цікавою важливіше, ніж бути красивою в конвенціальним сенсі, що гендерні стереотипи існують не для того, щоб їх дотримуватися, а щоб з ними грати, як хочеться. Вона розширила простір можливостей для жінок: стало необов’язково вибирати між ретельно укладеними локонами і надітим задом наперед пальто, а можна було надіти сирітське сукню і відчувати себе в ньому цікавою. Не бути гламурною — але і не бути авангардної, андеграундної і т. п.
Перша подіумна колекція Фібі Файло для C?line, весна-літо 2010
І саме цьому у неї навчилося наступне покоління дівчат — Стелла Маккартні і Фібі Файло. Особливо Фібі Файло, яка після Міучча Прада наша головна культурна героїня. Вже в Chlo? вона робила чудові колекції, ні в чому не поступалися її прославилася саме там попередниці Стелли Маккартні; але те, що вона зробила, прийшовши в C?line, було дійсно дуже значущим для формування нової жіночності. Файло з’єднала підкреслений стилю мінімалізм з підкресленою розкішшю виконання. І сильною концепцією, яку моментально сприйняли всі, від фешн-критиків до звичайних покупців: Кеті Хорін після першого показу писала, що вона виходила з залу і з усіх сторін чула, як то одна, то інша жінка говорила, що ось, мовляв, нарешті хтось зробив одяг спеціально для неї. Одяг, яка випромінювала ясність, спокій і впевненість. Обсяги, довжина, свобода рухів, конструкція, що залишає простір між тілом і одягом. Ця відчужена манера перших колекцій Фібі Файло в C?line сприймалася тоді як маніфест. В ній не було не тільки виклику, але і прадовской іронії — це були спокій і воля. І тут же став складатися контекст, який зараз остаточно оформився в нову жіночність.
The Row, pre-fall 2015
Herm?s, осінь-зима 2015
The Row з його сукнями-фартухами і сукнями-робами, новий Lemaire з природною бездоганністю і ідеальними сірим, коричневим і червоним, новий Herm?s з радикальним мінімалізмом, нові американські дівчата Розетта Гетті (Rosetta Getty) і Рози Ассулин (Rosie Assoulin) з їх новою скромністю і кілометрами тканини. Надійність Вані-Цыбульски зараз одна з ключових фігур нової жіночності — недарма вона спочатку робила The Row, а потім її переманив Herm?s. Водолазки, прямі брюки, глухі плащі рибака, широкі робочі комбінезони з глянсової шкіри і формені сукні з неймовірною замші — ніяких прикрас, тільки строгість і сила. В її радикальному підході безодня сучасності і феміністського пафосу і куди менше м’якості, ніж у її попередника Крістофа Лемера. Її одяг говорить: особистість і персональний комфорт важливіше всього. З її приходом Herm?s дуже сучасно висловився щодо ґендерних стереотипів та традиційної жіночності — анітрохи собі не змінивши при цьому, тому що весь цей суворий шик — цілком у його багаторічних ремісничих традиціях.
ТЕ, ЩО ЗАРАЗ ІДЕАЛ КРАСИ ПОВ’ЯЗАНИЙ З НЕДОСКОНАЛІСТЮ, ЦЕ ВЖЕ ПРАКТИЧНО ЗАГАЛЬНЕ МІСЦЕ: ДЛЯ ОКА СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ КРАСА ЯК РАЗ В ПОХИБКАХ, У ВАДАХ, В ДЕФЕКТАХ
І вряди-годи Росії є що тут сказати. Говорячи про нову жіночності і нових дівчат, ми можемо згадати об’ємні топи-волани Вікі Газинской і широченні штани-банани з безліччю складок з колекції прийдешньої весни. Ми можемо назвати Тиграна Аветисяна з його стоять колом денімом. Але головне, що ми тут можемо сказати і показати світу, — Nina Donis. Їх кольорові площині, їх обсяги, їх повний і принциповий розрив з всілякої «красивістю» — це наш символ нової жіночності. І найдивовижніше — це їх феноменальна цілісність — естетична, етична, ідеологічна — протягом приблизно 20 років. І це, звичайно, робить їх крутіше Prada.
Vika Gazinskaya, весна-літо 2016
Tigran Avetisyan і Nina Donis, осінь-зима 2015
Нова жіночність при цьому зовсім не заперечує сексуальність, вона просто бачить її куди більш складним феноменом, ніж обтягнуті груди, попа і максимально коротка спідниця — все ті банальності, які прийнято розуміти під словом sexy. Одночасно з новою жіночністю можна говорити і про нову сексуальності — відстороненою і навіть прохолодною. Привабливими стають не максимальне підкреслення вторинних статевих ознак у стилі Кардашьян, а андрогінність і навіть гендерна амбівалентність — умовно кажучи, не тверді груди в декольте, а соски, ледь помітні під наглухо застебнутій сорочкою. «Холодність» начебто антонім до hot — але зате синонім до cool. Так от — ми хочемо бути cool, а не hot!
Все це поки малопостижимо для жінок старої закалки і для дівчат, які оцінюють речі за принципом «а що скаже мій молодий чоловік». Але суть нової жіночності як раз в тому, щоб не жертвувати своїм інтелектуальним і людським виглядом заради соціокультурних кліше і традиційних гендерних ролей — і не вимагати жертв від інших. Ми не хочемо нічого «прикрашати собою» — ми хочемо бути самими собою. Ви ж вільні залишитися в своїх бандажних сукнях, якщо саме в них ваша суть. Тому що нова жіночність — це не боротьба зі старою, це велика свобода від будь-яких кліше та забобонів. Для всіх і для кожного.
