В Монці відкрилася знаменита виставка — Bellissima, l’italia-alta moda. 1945-1968
Олена Стафьева
Журналіст, оглядач моди. У різний час працювала в Vogue, Harper’s Bazaar, Elle DeLuxe, бізнес-тижневику “Експерт”.
В Монці відкрилася виставка Bellissima, l’italia-alta moda. 1945-1968 («Bellissima. Висока мода Італії. 1945-1968»). Олена Стафьева побувала на ній, щоб оцінити старання кураторів і краще зрозуміти значення великої італійської alta moda
Монца, який у мене до цього моменту асоціювався виключно з гоночною трасою десь під Міланом, виявився, по-перше, практично районом Мілана, а по-друге, надзвичайно мальовничим, з прекрасним парком і Палаццо Реалі, де і розмістилася виставка. Королівський палац почали будувати при Марії-Терезії, продовжили при Наполеоні, а закінчили за Умберто I — тут, в цьому парку, якраз під вікнами палацу його і застрелив анархіст Гаетано Проломи.
Палац давно відновлюють, реставрація вже майже закінчена, і ось в дивовижних класицистичних залах з різьбленням і ліпниною ніжного кольору зефіру і розмістили виставку. Це не перше її поява на публіці: перед цим вона провела майже півроку в Римі, в музеї сучасного мистецтва MAXXI, побудованому Захою Хадід. Я була там, дуже хотіла написати про неї, але не написала з різних причин, і тепер дуже рада, що є привід це зробити.
А привід цілком повноцінний, тому що перенести виставку з футуристичного простору Хадід в класичні палацові зали без помітних змін було неможливо. Розділи виставки залишилися колишніми — «Космос», «Экзотизм», «Чорне і біле», «мистецтво» та інші, — але їх сприйняття сильно змінилося. Якщо в MAXXI манекени були розставлені у величезному бетонному залі на довгому хвилеподібному подіумі єдиною колоною, то тут вони стояли групами в залах, і потрібно було пройти анфиладе, щоб побачити всю експозицію. Звичайно, для виставки, покликаної показати, що післявоєнна італійська мода була такою ж проривний, як і повоєнний італійське мистецтво, простір Хадід куди виграшніше, ніж палацові інтер’єри, але тим цікавіше було подивитися, як куратори — Стефано Тонкі, Марія Луїза Фриза і Ганна Маттироло — впораються зі своїм завданням.
Назва цієї виставки — Bellissima — відсилає до однойменного фільму Лукіно Вісконті з Анною Маньяні, а він, у свою чергу, до недовгою післявоєнної світової слави студії «Чинечитта», коли її називали «Голлівудом на Тібрі». Там знімалися багато голлівудські зірки, зокрема Кім Новак, Інгрід Бергман і Ава Гарднер. І нова італійська мода виникала певною мірою саме навколо необхідності їх одягати. Це дало великий стимул італійського виробництва — на виставці в Палаццо Реалі додана секція, присвячена італійському текстилю, який успішно випускається до цих пір, — від Agnona до Marzotto. Величезна галерея заповнена вітринами з історичними каталогами тканин, з рекламними проспектами виробників, з фешн-зйомками і отрезами, з яких вбрання для фотосесій були зшиті. Нічого цього в Римі не було. Те ж саме відбулося і з вишивальними майстернями — такими як Pino Grasso Ricami, — зразків роботи яких тут теж стало більше.
Ще в Монці, порівняно з Міланом, оновили колекцію вінтажних прикрас Bvlgari, головного спонсора цієї виставки. І в Римі, і в Монці, звичайно, були знамениті годинник Serpenti у вигляді рідкісних зразків з кінця 40-х до кінця 60-х. Наприклад, в Монці зараз можна побачити дивовижної краси Serpenti 1967 року, де все лусочки змії покриті різнокольоровою емаллю, а очі — це жовті діаманти. Але саме тут чудово — парюра 1968 року (намисто, перстень і браслет) із золота з аметистами, цитринами і діамантами. Речі з приватної колекції, яких не було в Римі, тут виглядають просто космічно. Складені з неправильної форми ромбів, вони вражають надзвичайною сміливістю навіть з сучасної точки зору.
Годинник Serpenti, Bvlgari, 1965
Ельза Мартінеллі в прикрасах Bvlgari. Рим, 1964
Годинник Serpenti, Bvlgari, 1967
Але якщо тема «мода і кіно» досить традиційна, то тема «мода і сучасне мистецтво» зараз надзвичайно актуальна, тому що мода хоче бути ближче до мистецтва. І ось тут італійська alta moda може дечому навчити. У післявоєнній Італії — із зруйнованою промисловістю і дефіцитом всього — мистецтво, дизайн і мода почали розвиватися шаленими темпами, на тлі злиднів і загального розвалу. Саме тоді виникає знаменитий оп-арт Віктора Вазарелі, абстракціонізм в стилі групи ZERO — Лучо Фонтана, П’єро Мандзоні, Паоло Скеджи, Бруно мунарі (bruno munari), а в наступному поколінні — група Arte Povera. Італія перетворилася тоді в передовий край європейського модернізму. Побачити, як це революційне, ліве і радикальне мистецтво, отвергавшее всіляку декоративність, впливало на таку суто декоративну річ, як мода, і цікаво, і пізнавально одночасно.
Сукня Germana Marucelli
Roberto Capucci
У першому ж залі стоїть манекен в ідеальному мінімалістичному пальто кольору слонової кістки Mila Sch?n на тлі знаменитих порізаних полотен Лучо Фонтани, і глибока зустрічна складка на його спині виглядає відображенням цих самих порізів. Далі червоні і сині куби Паоло Скеджи переломлюються в сукні Roberto Capucci з червоно-чорно-білих пластикових квадратів. Скеджи вручну розписав плаття Germana Marucelli з шовку-шантунга, показане в наступному залі (сама Сьюзі Менкес зізналася, що ніколи до цієї виставки не чула про Джерману Маручелли). І так в кожному залі: якесь твір післявоєнного італійського модернізму зіставлено з якимось твором італійської післявоєнної високої моди.
ПОБАЧИТИ, ЯК ЦЕ РЕВОЛЮЦІЙНЕ, ЛІВЕ І РАДИКАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО, ОТВЕРГАВШЕЕ ВСІЛЯКУ ДЕКОРАТИВНІСТЬ, ВПЛИВАЛО НА ТАКУ СУТО ДЕКОРАТИВНУ РІЧ, ЯК МОДА, І ЦІКАВО, І ПІЗНАВАЛЬНО ОДНОЧАСНО
І тут треба сказати, що хоча архітектура Захі Хадід більше відповідає самій ідеї сучасності, а єдиний подіум, де були розставлені манекени і розташовані арт-об’єкти, був задуманий дуже класно, але мистецтво там трохи губилося серед блискучої у всіх відносинах моди. А в залах Палаццо Реалі предмети мистецтва та пов’язані з ними естетично предмети одягу були відокремлені від решти масиву манекенів, і це робило весь контекст більш чітким. Так що з викликом у вигляді палацу куратори цілком впоралися.
Цінність цієї виставки не тільки в тому, що дізнаєшся багато нових імен — крім Germana Marucelli це і космічний Emilio Schuberth, сестри Fontana, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Sorelle Botti, Simonetta і ще майже дюжина забутих сьогодні італійських будинків. Неймовірне багатство італійської моди тієї епохи — це тільки перше, саме поверхневе знання, яке виносиш звідти.
Дві моделі, одягнені в сукні від Valentino. Фото: Federico Garolla. Рим, 1958
Сукня Fontana
Другим темпом відзначаєш куди більш приватні речі. Наприклад, бачиш червону сукню Valentino 1959 року, чий крінолін викладений об’ємними трояндами, або його ж ніжно-салатового кольору плаття-тогу на одне плече 1968 року, яка носила Жаклін Онассіс, і розумієш, що Валентино Гаравані з’явився на італійську фешн-сцену абсолютно готовим, зі своїм кристально чистим і шляхетним стилем, і за більше ніж півстоліття кар’єри мало змінився.
Але найцікавішим для мене особисто стало порівняння, яке тут неминуче напрошується, післявоєнної італійської та французької моди. Якщо у французів був їх паризький шик, їх салони, їх Belle ?poque, їх богема, їх Діор і Баленсіага, то у італійців було зовсім інше. У них була їх dolce vita і dolce far niente, їх знамениті середземноморські курорти з блиском і одночасно розслабленістю, а головне, їх сартории — невеликі ательє і майстерні з кравцями, ткачами, взуттєвиками і ремісниками самого високого рівня.
Фото: De Pasquale Antonis, 1946
Босоніжки Salvatore Ferragamo, 1955
Французька мода була більш формальною, більш урочистою, більш парадної. Італійці ж знайшли унікальне поєднання видатних кутюрних технік (використовуємо тут це французьке слово) з радісною середземноморської безтурботністю. Тому саме у них і могла з’явитися така річ, як pijama palazzo («палацова піжама») Ірен Голіциної — абсолютно сучасна, до речі.
Відчайдушний гламур і при цьому легкість повсякденності — ось фірмове поєднання, яке виникає в італійській моді після війни і яке стає її ключовою характеристикою. З цих палацових піжам, з геометричних чорно-білих норкових пальто Fendi, зроблених юним Лагерфельдом, з маньеристского футуризму Роберто Капуччи і рафінованої театральності Джерманы Маручелли зросла потім все — від Gianfranco Ferr? до Prada і Gucci до Dolce & Gabbana. І будемо сподіватися, зросте ще багато чого. Майбутнє італійської моди повинно бути не менш захоплюючим, ніж її минуле.
Фото: Ugo Mulas. Венеція, 1966
Сукня Germana Marucelli
Фото: Ugo Mulas, 1958
Fendi
