Богемна красуня, зворушлива Лоліта, романтична групи, незалежна парижанка, чарівна Мерилін — галерея чуттєвих образів нових колекцій вражає різноманітністю і непередбачуваністю
Один маститий сексолог зауважив, що в 2000-х та 2010-х сексу на екранах, в інтернеті і в друкованих ЗМІ набагато більше, ніж в реальному житті. Фахівець, звичайно, натякав на вільний секс поза відносин, за винятком хіба що купується. Повернення до консервативних цінностей на хвилі протистояння з лібералізацією нестандартних сексуальних спілок, економічна і політична нестабільність точно не сприяють еротичного лібідо і авантюризму. Відображаються ці глобальні тенденції на моді? Ще б. Якщо звернутися до нових весняно-літніх колекцій, в очі кидається очевидний дефіцит звичної для сезону «оголення».
VERSACE
Але це зовсім не означає, що жіноча сексуальність не приваблює дизайнерів. Просто еротика, спроби експертів звести виключно до роздягання, в цілому зжила себе. А єдиним прийнятним ставленням до неї є визнання того, що кожна жінка унікальна і її еротизм проявляється по-різному. Дівчинка-підліток, темпераментна жінка-лідер, тендітна романтична натура, яскрава спокусниця або інтелектуальна авантюристка — кожен з цих умовних образів лише одна з іпостасей жіночого початку. І, як зазначає відомий дослідник моди Хелен Мейклджон, кожна жінка не просто може тяжіти до тієї чи іншої з них, але і «оформляти» свою сексуальність кожен раз по-новому.
Lanvin
Одна з найеротичніших колекцій прийдешньої весни, створена Йоджі Ямамото, підходить до сексуальності через деконструкцію. Цей прийом дозволяє відтворити дуже правдивий, майже на рівні інстинкту, образ природного, неприпудренного, непричесаного еротизму, який випромінює жінка після сну або після любовного акту. Виконані в чорно-білій гамі, нарочито зім’яті, обрізані, асиметричні «репліки» довгих суконь-комбінацій, костюмів в піжамному стилі, джинсових курток і мереживних суконь доповнюють «пом’яті» зачіски і «змащений» макіяж.
Sonia Rykiel
Хто міг очікувати такого від зовсім не схильного до еротики Ямамото? Сюрпризи цим не обмежуються. Наприклад, самим еротичним подіумом світової моди на цей раз був не Мілан, а Париж. Якщо не вважати сексапільної богемної етніки у Etro і Emilio Pucci і розкутих міні-ансамблів і суконь з люрексу і парчі у Versace, італійські дизайнери на цей раз явно пожертвували сексом заради пошуку більш концептуальних ідей.
YOHJI YAMAMOTO
А на паризьких подіумах одним з найбільш затребуваних був чуттєвий образ парижанки — дуже різною, але безпомилково впізнавати завдяки абсолютно особливому еротичного шарму, замешенному на впевненості у собі та незалежності. Колекція Sonia Rykiel — перша, створена новим креативним директором марки Жюлі де Лібран, — зачаровує грайливістю і кокетством: відверті топи-бюстьє поєднуються з піджаками, шкіряними штанами, плаття і спідниці, прикрашені воланами і ковбойському бахромою, що рухаються в такт крокам.
EMANUEL UNGARO
Ізабель Маран представила серію мікроскопічних чорних суконь — зі шкіри, шовку і люрексу, з плиссировками і складками. Парижанка у Emanuel Ungaro нагадує спокусливих кіногероїні і зірок кабаре 1930-х — яскраво-жовті, червоні і чорні хвилясті туалети в підлогу з відкритим плечем і шнурівками на декольте.
Найбільш еротичними виявилися покази Паризького тижня: італійці пожертвували сексом заради пошуку концептуальних ідей»
А ось один колись чи не самий паризький з усіх паризьких Будинків моди, Saint Laurent, звернувся до популярної героїні новітньої американської історії. Під відвертий саундтрек Un, deux, trois, couсher avec toi (переклад буде зайвим) французької співачки Aleide, співаючої солодкуватий електро-поп, на подіумі з’являлися молоденькі, сексапільні і в той же час тендітні групи кінця 1960-х у міні-сукнях з золотого люрексу, шкіряних шортах, позичених у старшого брата білих сорочках і піджаках, леопардових міні-спідницях, розшитих паєтками топах з відкритою спиною, ковбойських капелюхах і тюрбані.
EMILIO PUCCI
Підлітковий еротизм, в якому змішалися наївність, романтизм і кокетство досвідченої жінки, — тема, безумовно, приваблива. Але в більшості європейських і близьких до них за духом культур давно вже перестали прирівнювати еротизм до культу молодості. Дизайнерів, дотримуються мінімалістської естетики, однаково цікавить як юна, так і зріла сексуальність. Героїня Narciso Rodriguez — молода і тендітна інженю, а Стелла Маккартні, як завжди, звертається до жінки без віку: ансамблі з топів і спідниць з трикотажу ніжно-блакитного і тілесного відтінків делікатно підкреслюють жіночий силует, дозволяючи звернути увагу на обличчя і очі жінки. Їх ефектно «підсвічують» масивні кольє-ланцюга з прозорого плексигласу.
MICHAEL KORS
TOM FORD
Колекція Lanvin також звернена до зрілої жінки. Чорні і молочно-мінімалістські білі довгі сукні з маечным або футболочным верхом з бавовняного джерсі, костюм з білого «чоловічого» піджака і чорних широких штанів, як і сукні-футляри з геометричним вирізом декольте, велика біжутерія з матового золотого металу — скромне, але ефектне доповнення до її основного арсеналу: досвіду, усвідомленості, вмінню жити яскраво.
Підлітковий еротизм з сумішшю наївності, романтизму і кокетства зрілої жінки — тема приваблива»
В цих колекціях будь штучність, здається, відторгається на всіх рівнях. Здорові волосся, доглянута шкіра, ледь помітний макіяж. А головне — повний гідності погляд самодостатньої особистості. Чистота, легкість і невимушеність — лейтмотив колекції Michael Kors. Її самий запам’ятовується образ — ансамбль із «чоловічої» білої сорочки і пишною чорної спідниці з тонкої костюмної тканини — вражає своїм еротизмом, існуючим немов всупереч. Всупереч мускулинности, підкресленою «ненарядности» і передбачуваності.
STELLA MCCARTNEY
Звернення до канонічних символів жіночого початку ми знаходимо у Moschino, Giamba і Jenny Packham. Всі три персонажа, якими навіяні образи колекцій, — Барбі, Лоліта і Мерілін Монро — належать до світу фантазій і мрій. І ось парадокс: який із них здається нам більш реальним — факт зовсім не очевидний. Креативний директор Moschino Джеремі Скотт любить парадокси. У його колекції Барбі — образ і сексапільний, і забавний. Перуки з білих хвилястого волосся надавали моделям незвичайне схожість з прототипом. Ожила лялька з’являлася на подіумі у своїх «класичних» образах: костюм з міні-спідницею яскраво-рожевого кольору жуйки, джинси з люрексом, рожева сорочка і ковбойські чоботи гумові в тон, рожевий ансамбль з короткого облягаючого бомбера та вузьких штанів з манжетами. Барбі на пляжі, Барбі на роликових ковзанах — така невимушена, що сприймає свою гучну «ідеальну красу» не цілком серйозно. А вміння з гумором ставитися до себе — властивість місцями дуже еротичне.
GIVENCHY
GIAMBA
EMILIO PUCCI
Цікаво і те, що реінкарнація цих легендарних образів не обійшлася без легкої «цензури». Джамбаттіста Валлі, що знайшов в Giamba довгоочікувану другу лінію, зробив свою Лоліту більш стриманою. Батистові туніки, топи і шортики, суперкороткі платтячка з ажурного мережива і жатого шовку з великим квітковим мотивом віддають цілком дорослої розкішшю: Лоліта у Валлі — дівчинка з заможної родини. Вона хоче кокетувати, але вантаж виховання і хороших манер вганяє її в протиріччя з власної мінливої натурою.
MOSCHINO
Щоб зробити свою Мерилін Монро максимально достовірною, дизайнера Дженні Пекхем, кажуть, досконально вивчила приватну колекцію одягу актриси, що зберігається в Нью-Джерсі. Схожість представлених в колекції туалетів: облягає рожеве максі-сукні, вбрання, розшитий вертикальними червоними стрілами з бісеру, коктейльний туалет кольору морської хвилі — з нарядами, в яких Мерилін Монро знімалася і позувала на фотографіях, вражаюче. І все-таки актриса у британського дизайнера здається більш м’якою, романтичною, вразливою. Такою, якою вона, судячи з численних спогадів, і була насправді, а не такою, якою хотіла здаватися.
ETRO
Найбільш стійким у битві за неприховану сексапільність передбачувано виявився Том Форд, переконаний, що «секс завжди продає». Моделі в образі «а-ля Блонді», в коротких металізованих і довгих струмуючих сукнях з квітами з шкіри і пайеток, як у танцівниць кабаре, шкіряних бюстгальтерах і спідниці з розрізом на причинному місці виглядали по нашим скромним часи кричуще провокаційно.
Вміння ставитися з гумором до себе самої — дуже еротичне властивість, впевнений дизайнер Джеремі Скотт»
А ось відзначалася шкірою і фетишистскими настроями колекція Рікардо Тіші для Givenchy залишила інше враження: Жанна д’арк, жінка-воїн. Мабуть, це була єдина колекція, в якій висока еротика зустрілася з естетикою високої моди. Короткі чорні сукні з глибоким декольте, що нагадують лицарські обладунки, були прикрашені мереживами або смужками шкіри. Якщо порівняти колекцію з поетичним жанром, то це був би середньовічний героїчний епос. Сильна і водночас тендітна краса, яку він колись оспівав, актуальна і в наш час.
JENNY PACKHAM
