На своїй дачній ділянці ми вирощуємо багато садово-городніх культур, але особливе місце відводимо помідорів. За 50 років випробували безліч сортів, в інший рік доходила до 30, а потім зрозуміли, що це “перебір». Зараз вирощуємо від 3-х до 5-ти.
Від низькорослих рослин довелося відмовитися через їх неефективність. Адже в північно-східній зоні республіки умови для вирощування томатів є екстремальними. Та й надійних, перевірених сортів практично немає. Та реклама, в якій стверджують, що сорт є морозостійким і фитофтороустойчивым, не вимагає підв’язки та пасинкування, не відповідає дійсності. Може, в ряді місць півдня республіки можна отримувати високі врожаї у відкритому грунті, але в більшості районів без плівкового укриття не обійтися. Зараз у продажу досить поліетиленових та інших плівок високої якості.
Багато років тому я поставив перед собою мету домогтися високих урожаїв помідорів. Методом проб і помилок, використовуючи досвід передових городників, а також свої напрацювання, мені вдалося досягти досить високих результатів. Особливо цінними були поради Леона Володимировича Радыно з Мінська, Ганни Петрівни Гордєєвої з Гірок, Тетяни Олександрівни Овчиннікової з Вітебська. Це у неї я запозичив метод вирощування томатів на двох коренях.
Моя необогреваемая плівкова теплиця арочного типу має площу 60 кв. м максимальною висотою 2 м. В минулому році висадив 60 кущів томатів, відстань між рядами було 80 см, а в ряду—60 див. На одну рослину припадало 0,5 м. стаціонарна Теплиця, щорічно замінювати в ній всю землю на нову було неможливо, тому для оздоровлення грунту один рік я висіваю як сидерата озиме жито, інший — ріпак.
Дуже важливо використовувати хороший посівний матеріал. Для насіння я відбираю зрілі плоди з другої чи третьої кисті з найбільш продуктивних рослин. Звертаю увагу не лише на врожайність, але і на якість плодів. Вони повинні бути здоровими і відповідати даному сорту. В домашніх умовах на підвіконні протягом 2-3-х тижнів проводжу дозаривание. Витягнуті насіння відразу ретельно промиваю, підсушую 10-20 днів і зберігаю в паперових пакетиках при кімнатній температурі. Від такого рекомендованого прийому, як доведення до бродіння насіння з томатною м’якоттю, відмовився, так як в любительському овочівництві він не ефективний.
У жовтні готую грунтосуміш з родючої землі, перегною, торфу, піску, золи (приблизно у відсотках 40+40+10+8+2). Після перемішування суміш проціджую через сито з осередками від 0,5 до 0,7 см, затариваю в ящики, бачки або мішки і зберігаю в холодному сараї. Перед посівом почвогрунт в квартирі тримаю 3-4 дні. Багато років землю пропаривал, але зараз від цього методу відмовився із-за його трудомісткості (до 10-ти відер), замінивши його рясним поливом 1%-м розчином марганцівки (10 гна1 лводы). В цьому ж розчині замочую насіння на 15-20 хв безпосередньо перед висівом, потім промиваю їх у проточній воді.
Протягом багатьох років випробовував різні строки посіву. Вважаю, що в січні день дуже короткий, мало природного світла. У минулому році частину насіння посіяв 7 лютого (це зарано, але народилася внучка, і я так зазначив пам’ятну дату). Дружні сходи з’явилися до 11 лютого. Температура знаходилася на рівні 21 — 22°С.
Першу пікіровку помідорів провів 16 лютого в дрібні шухлядки (2-3 см), другу — 26 лютого в шухлядки глибиною 4-5 див.
Розмістив їх на підвіконні зі східної сторони (південної у нас немає) 11 березня посадив за два кращих рослини в стаканчики ємністю по 0,5 чи глибиною 10-12 див. Відстань між рослинами в 1 -1,5 див Поставив їх у ємності 0,25 л, які служили піддонами для поливу розсади. Щоб рослини не скривлювалися, використовував відбивають світло екрани із щільного білого паперу або фольги. В цьому році строки висіву насіння переніс на останню декаду лютого. Думаю, що результати будуть кращі.
Щеплення помідорів провів 24 березня, коли вони досягли висоти 15 змі мали товстий, міцний стебло. Техніка цього прийому така. Чистим лезом безпечної бритви зробив тонкі зрізи на стеблах рослин, зблизив їх, і обв’язав смужкою м’якого поліетилену зверху вниз по всій довжині зрізу (2-3 см).
1 квітня зрізав у кожної пари верхівки більш слабких рослин трохи вище місця щеплення, залишивши одну рослину на двох коренях.
7 квітня зняв обв’язку повністю, так як вона вже була не потрібна.
Зрізані верхівки легко вкорінюються і дають коренастую розсаду, так що їх викидати не треба. Рослини продовжував вирощувати на підвіконні до настання більш теплих і сонячних днів, після чого баночки розмістив між віконними рамами, де вдень температура була кімнатної, а в темний час доби знижувалась до 7— 10°С, а іноді і нижче. Цей прийом сприяв загартуванню. Рослини стали більш сильними, а листя темно-зеленими, багато заклали квіткові бутони.
У теплицю розсаду висадив 25 і 26 квітня. Посадкові ямки глибиною 25-30 см заповнив теплою водою і перегноєм з додаванням золи. Після рясного поливу акуратно витягнув щеплені рослини з баночок і разом з грудкою землі висадив на постійне місце. Одночасно похило (горлечком під корінь) вкопав пластикові пляшки ємністю 1,5—2 літри зі зрізаним дном біля кожної рослини. Надалі через них поливав томати теплою водою (приблизно 20°С) тільки під корінь по мірі необхідне™ але не частіше 1 рази в тиждень.
Для підігріву у теплицю поставив 2 бочки водою з закритими кришками, а також пластикові бутлі по 5 л. Загальні об’єм води склав 160 л. Цієї кількості вистачало на 2-3 тижні. Воду використовував тільки дощову. Так як в сонячну погоду вона в бочці нагрівалася до 35-40°С, а до ранку з остигала до 15-20°С, то температура в теплиці була на 7— 10°С вище, ніж у відкритому грунті. Це сприятливо позначилося на рості рослин і захистило їх від весняних заморозків.
Особливу увагу приділяв вологості повітря. Для провітрювання у верхній частині теплиці з протилежних торцевих сторін зробив по вікну. Знав, що краще нехай буде прохолодніше, але суші, не допускав, щоб на плівці збиралися краплі води. У денний час старався, щоб температура в теплиці не піднімалася вище 25°. На початку червня зробив одну підгодівлю нітрофоскою. Жодної обробки рослин проти фітофтори не проводив. Цього мене навчив гіркий досвід минулих років. Коли в теплиці було сиро, ніякі багаторазові обробки хімічними препаратами практично не допомагали.
Над помідорами на шпалері підвішував шнури для підв’язки. Все листя до першої квіткової кисті видаляв повністю. Надалі обмежував зростання кущів, не допускаючи їх переплетення з гілками сусідніх рослин. Цей прийом застосовую багато років, так як пересвідчився, що надмірне загущення веде до зниження врожаю і хвороб. Всі томати вирощую тільки в одне стебло, пасинки видаляють постійно (до 20-ти разів за сезон). На рослині залишаю 5-6 кистей (більше висота теплиці не дозволяє), в кожній не більше 8-9 плодів. Пробував залишати всі плоди (до 15-ти штук), але ефекту не отримував, оскільки вони дрібнішали і дозрівали пізніше.
Результати минулого сезону наступні.
Перший зрілий плід вагою 200 г зняв 23 червня.
З 1 липня почав прищіпку верхівок при висоті рослин 170-180 див.
8 липня зняв 109 бурих помідорів загальним весом21 кг,
17 липня 135 штук -29 кг, з 25 по 29 липня 136 плодів -31 кг,
з 31 липня по 11 серпня 101 помідор загальним весом26 кг,
12 серпня зняв 375 плодів -81 кг,
з 17 по 25 серпня — 260 плодів вагою 97 кг,
2 вересня — 31 плід вагою 8 кг
13 вересня зняв всі залишилися помідори (452 штуки), важили они72 кг(9 відер). Весь урожай составил365 кг, або 1599 помідорів. Середня вага одного плоду составил230 р(минимальный106 р, максимальный650 р). З одного куща в середньому отримав по6,1 кг, або на 12,2 кгс одного кв. м площі.
Плани на наступний рік наступні. Буду вирощувати 45 рослин томатів на площі 22 кв. м. Під баклажани залишив 8 кв. м, їх вирощую також на двох коренях. Думаю взяти з рослини не менше 10 кг, а з кв. м — по 20 кг, зробивши наголос на більш великоплідні сорти. Планую почати збір врожаю 15-20 червня. Якщо задумане вдасться, поділюся своїм досвідом. Можливо, комусь буде корисним.
В. І. НЕКРАШЕВИН.
