БУЛЬБАМИ
Краще замість кільцевого надрізу робити кербовку — зрізку на бульбі шкірки і м’якоті товщиною 5 мм нижче вічка, що стимулює проростання більшої кількості паростків.
При кольцевании, кербовке і різанні після обробки кожної бульби обов’язково дезінфікувати ніж в темному розчині перманганату калію (марганцівки), в двухсотграммовом склянці треба розчинити 4 г препарату.
Наявні рекомендації по різанню великих бульб перед укладанням їх на пророщування на кілька частин навряд чи можуть бути виправданими. У такому випадку кожен відрізаний шматочок бульби треба укласти очком вниз, щоб забезпечити опробкование зрізів.
Через тиждень треба всі ці частини повернути оком вгору. При цьому буде потрібно велика площа для розміщення таким чином порізаних бульб, так як неприпустимо дотик двох суміжних часток зрізами-це виключає їх загнивання.
Для пророщування бульби можна укласти в овочеві ящики, які ставлять один на інший і періодично міняють їх місцями. Можна укладати бульби просто на підлозі, в будь-якому місці, лише б був доступ розсіяного світла. У всіх випадках бажано бульби укласти в один шар. Якщо укладати в два шари, то періодично треба ці шари бульб міняти місцями.
Можна бульби укладати в один шар у сітчасті ящики, в яких привозять лимони, мандарини та інші цитрусові.
У пророщених бульб на дві-три тижні бульбоутворення починається раніше, так як повніше використовуються поживні речовини материнського бульби, а вихід раннього врожаю підвищується в півтора-два рази.
При відборі бульб на посадку для раннього споживання треба враховувати, що чим дрібніші бульби, тим пізніше вони починають зав’язувати урожай.
Пророщування можна вести і в світлопрозорих пакетах, підвішених до стінки або укладених в будь-якому місці, попередньо зробивши в них отвори діаметром 1-1,5 см через 10-15 див. Але в цьому випадку потрібно часте перекладання бульб знизу нагору, щоб забезпечити рівномірне їх освітлення.
Підготовлені відповідним чином бульби можна нанизати на синтетичної нитки і підвісити біля стінки недалеко від вікна.
Прогрівання бульб проводять за 2-3 дні до посадки при температурі 40°, при цьому активізується робота ферментів, що сприяє появі ранніх сходів.
Обробка бульб розчином мінеральних добрив (по 400 г аміачної селітри і простого суперфосфату на 10 л води) — додаткове джерело поживних речовин у початковий період росту рослин. Бульби витримують в розчині 1 ч. Така обробка прискорює появу сходів на 3-5 днів.
Комбінований спосіб пророщування полягає в тому, що спочатку протягом 25-30 днів бульби пророщують на світлі, а потім протягом 7-10 днів у вологому середовищі. Субстрат краще змочувати не водою, а розчином добрив (60 г суперфосфату і 30 г калійної солі на 10 л води).
Бульби спочатку пророщують на світлі, потім висаджують мостовим способом (щільно один до одного) в парник або теплицю і засипають вологим торфом або перегноєм на 1-2 см. Через 20-25 днів розсаду, яка досягла висоти 6-8 см, обережно вибирають разом з матковими бульбами і висаджують.
ПАРОСТКАМИ
Садять паростки рядами так, щоб вершини виступали над землею приблизно на чверть або третину їхньої довжини. Відстань між рядками 6-8 см, в рядку 5-6 див Відразу після посадки паростки треба добре полити і на кілька днів злегка притінювати від сонця.
Через п’ять-сім днів паростки починають зеленіти і рушають у ріст. Через 18-25 днів розсаду висаджують на постійне ділянку за схемою 60?20 або 70?20 див. Садити розсаду краще в похмуру погоду або в другій половині дня. Перед її вибіркою грунт на грядках рясно поливають. Перед посадкою в лунки вносять жменю перегною і чайну ложечку золи. Зелена частина розсади при посадці повинна підніматися над поверхнею грунту на третину довжини.
Якщо розсада слабо розвивається, рослини підгодовують рідким гноєм, розбавленої в 8-9 разів водою, або розчином курячого посліду, розведеного в 10-15 разів. Можна використовувати аміачну селітру або нітрофоску (15-20 г на відро).
Після підгодівлі рослини поливають, щоб змити добрива з листя.
Паростки, зняті з пророщених бульб, можна висадити відразу на постійний ділянку за схемою 50?20 або 60-70?20 див. Зрозуміло, грунт треба добре розпушити і заправити сумішшю добрив.
Бульби після отримання з них тіньових паростків пророщують на світлі. На них утворюються 12-15 нових паростків. Коли вони досягнуть потрібної довжини, бульба розрізають так, щоб у кожній частині було по одному паростку, висаджують їх у лунки паростком вгору і засипають грунтом.
ВІДВЕДЕННЯМИ
Для прискореного розмноження картоплі відводками здорові бульби висаджують верхівками вгору на відстані 2-3 см один від одного утеплені грядки, в теплі і напівтеплі парники, в ящики або в квіткові горщики на підвіконнях.
Грунт попередньо заправляють перегноєм. Зверху бульби присипають землею або торфом шаром 4-6 см і поливають трохи підігрітою водою.Перед посадкою бульби слід проростити на світлі протягом 20-30 днів при кімнатній температурі.
Оптимальна температура фунта +18-24°. При таких умовах на восьмий-дев’ятий день з’являються дружні сходи. Як тільки паростки досягнуть висоти 5-8 см, маленькі стеблинки-відводки разом з корінцями обережно відокремлюють від бульб.
Якщо такі відводки отримані ранньою весною, їх тимчасово прикопують в розсадниках або ящиках на підвіконнях, так як в цю пору можливі заморозки, і у відкритому грунті вони загинуть. В теплу же час їх відразу висаджують на ділянці з відстанню між рядами 50-70 см, між відводками-15-25 див. В суху погоду перед посадкою в кожну лунку виливають по літру води.
Маткові бульби составшимися на них останніми відведеннями також висаджують у грунт. При розмноженні відводками можна провести до п’яти знімань і отримати від однієї бульби до 20 відводків. У свою чергу одна рослина з отводка може дати п’ять-шість бульб вагою 500-600 р.
УКОРІНЕННЯМ ВЕРХІВОК
Простий і доступний спосіб розмноження картоплі укорінення верхівок і пазушних пагонів. Для цього попередньо пророщену картоплю висаджують в парник або добре удобрені гряди. Після того як рослини досягнуть висоти 20 см, з них зрізають верхівки з 3-4 справжніми листками. Це стимулює зростання пазушних пагонів. Верхівки висаджують у вологий грунт на глибину міжвузля (3-4 см) в розсадні ящики з хорошим ґрунтом за схемою 10?10 см, а потім пересаджують в грунт. На 7-8-й день після посадки верхівки рушають у ріст. Через 12-15 днів з маточних рослин можна відокремлювати і пазушні пагони, які використовують для посадки безпосередньо у відкритий грунт.
Обрізати пазушні пагони можна кілька разів. Зазвичай за сім знімань від одного маточного рослини отримують до 100-150′ пазушних пагонів. В середньому від однієї рослини можна отримати 400-500 бульб.
ДІЛЕННЯМ КУЩА
При розмноженні картоплі діленням куща важливо отримати дружні сходи і багато стебел від кожної бульби. Висаджують пророщену картоплю середньої величини. Як тільки рослини досягнуть висоти 10-15 см, кущ ділять обережно, намагаючись не пошкодити кореневу систему і не поламати паростки. Кущ з одного боку підкопують і обережно відривають стебла, так щоб не витягнути з грунту материнський бульбу. З відокремлюваними пагонами треба захопити якомога більше грунту, як це робиться при вибірці розсади овочевих культур, вирощеної без горщиків. Від кожного куща відокремлюють кілька стебел, залишаючи з материнським бульбою не менше двох. Ділити кущ краще в похмуру погоду вранці або ввечері. Старий кущ поливають і підгортають. Стебла висаджують за схемою 60?20 див. В посушливу погоду після садіння рослини поливають.
