Часто чую від садівників скарги на те, що персики погано приживаються. Та й ті, що прижилися, через 5 років починають хворіти. Всі ці біди зазнала і я в своєму саду. Бувало, візьму п’ять-шість саджанців, посаджу, а вони стоять сухостоєм до травня. Викопую знову, «освіжую» секатором коріння, укорочую гілки на одну-дві нирки. В інший раз залишаю три-чотири гілки і на них по дві-три бруньки. Результат позитивний. Частіше розміщую саджанці у відро з водою і залишаю його з південної сторони садового будиночка або в іншому захищеному від вітру, але сонячному місці. Через тиждень-два у деяких саджанців починають пробиватися нирки. Тоді висаджую їх на колишні місця. Але це стосується приблизно третини саджанців, інші, на жаль, засихають. І навіть ті, що лишалися живі, були недовговічні, в середньому 5-6 років.
Тому вирішила вирощувати персики на власних коренях. З щеплених, вже плодоносивших два-три роки рослин знімаю повністю дозрілі плоди (перезрілі, як правило, самі падають з дерева) і саджу їх на грядку. А грядку готую так. Копаю траншеї 40X40 см (довжина довільна) і заповнюю удобреному землею. Висаджую плоди з кісточкою на відстані 20— 25 см один від одного на глибину 5-8 см і рясно поливають.
На зиму засинаю тирсою і накриваю тонким шаром очерету. Очерет пришпилюю до землі скобами з дроту, щоб його не знесло вітром. Навесні після танення снігу знімаю очерет і частина тирси, інші залишаються як мульча. Сходи дружні, до 80 %. І за решту насіння не хвилюйтеся, як мінімум половина з них зійде на наступний рік. Це — примха персика.
Надалі пересаджую персик тричі.
Перша пересадка. Як тільки сіянець утворює 8-10 листочків, видаляю центральний корінь, на 5-6 см нижче кореневої шийки. Для цього спочатку підкопуючи сіянець. Не знімаючи ком з лопати, акуратно, щоб не обсипалася земля з бічних коренів, відкладаю в сторону. Видаляю центральний корінь і повертаю сіянець на колишнє місце, злегка уплотнив землю навколо. Першою пересадкою виграю рік. Обов’язковий полив і навіть рясний.
Друга пересадка. Її проводжу навесні до розпускання бруньок на наступний рік. В залежності від величини, вже будемо говорити, деревця, а воно при гарному догляді має досягти висоти 90-120 см, обкапываю землю навколо стовбура діаметром 25-30 див. Беру рослину за стовбур (особлива обережність вже зайва), переношу на інший кінець грядки, де попередньо викопала деревце. Міняю їх місцями. Так поступаю і з іншими. Якщо у них утворюється центральний корінь, видаляю його.
Третю і четверту пересадки роблю так само, як другу, але вже на постійне місце.
Для попередження виділення камеді використовую щавлеву кислоту або щавель у свіжому вигляді. Крону починаю формувати, якщо є в цьому необхідність, після другого року плодоношення. До цього ні в якому разі не проводжу обрізку, інакше загущується крона. Та й термін початку плодоношення збільшиться на 1-2 роки. Можна кожен рік різати, а врожаю не буде.
Омолодження роблю по мірі оголення гілок і то не лише дерева відразу, а по черзі: перший рік — половину скелетних гілок (не сумнівайтеся, я не помиляюся, саме скелетних). Не бійтеся, обріжте «по-варварськи» — зберете врожай. Персика властиво давати рясний приріст. На наступний рік омолодите другу половину гілок. При такому способі омолодження рослини ви не залишитеся без плодів: одна сторона крони, що залишилася незайманою, дасть урожай, друга — приріст і закладання плодових бруньок на майбутній урожай.
Так я вирощую персики на власних коренях. Переваги їх очевидні. Вони живуть вдвічі довше, ніж щеплені, не страждають від виділення глею, більш стійкі до морозів, посухи, хвороб. Майже всі сіянці зберігають, а деякі і перевершують за якістю своїх батьків.
