Можна заощадити гроші і обзавестися потужними звуковими колонками, якщо не купувати їх готовими, а зібрати з конструктора. Такий девайс DIY Mini Amplifier Speaker Kit можна купити за посиланням в китайському інтернет-магазині. Приміром, один із відгуків на ці колонки на самому сайті інтернет-магазину: «Комплект легко зібрати і готові колонки мають чудовий звук з ясністю і об’ємом. Світлодіодні індикатори плюс. Вони мої улюблені комп’ютерні колонки…» (перекладено з англійської).
Ви дивитеся канал Паяльник TV. І сьогодні у нас огляд досить цікавою продукції наших китайських побратимів. Зараз ми проведемо распаковочку невелику. Ось такий синенький пакетик. Все прийшло досить добре упакованим. Тут блок з оргскла, це корпус; деталі; два динаміка, 4 Ом, 3 Вт.
Розглянемо комплектацію даного пакету.
В даному пакеті у нас інструкція по збірці і налаштування. І, власне, схема. Дві друковані плати, що має бути. Відповідно, для лівого і правого каналу, тобто, для лівої і правої колонки. Набір всіляких кріплень (болтів, шурупчиків, і іншого. Кабель для з’єднання динаміків. Кабель живлення. 
І ще один кабелю для динаміків, для колонок. Для підключення два проводка, і самі колонки. Джек 3, 5, світлодіоди, резисторні складання в пакеті, і тут дублюється. Причому тут є дрібні мікросхемке. Все базується саме на них. Зараз я точно скажу, що це за микросхемка. Це у нас 8002А. Їх повинно бути дві штуки. Ось, в принципі, і вся комплектація.
Збірка.
Даний набір побудований на основі мікросхеми 8002А. Це у нас мікросхема, корпус SOP8, тут я трошки виділив. Виходить, що у неї при 5 До 10% спотвореннях на 4 Ом — 2 Вт, і при 1% спотвореннях на 8 Ом — 1, 5 Вт. Використовується, як написано, в низьковольтних аудіосистемах, такі, як кишенькові бумбоксики, невеликі. Якщо подивитися на специфікацію…
На четвертій сторінці DataSheet у нас зазначено, що те, що йде далі, — для напруги 5 Ст. Перегортаючи на п’яту сторінку DataSheet, ми бачимо, що вихідна потужність при спотвореннях менше 1% на частоті 1 кГц, 8 Ом навантаження становить 1, 5 Вт. Також при спотвореннях менше 10% на 1 кГц і навантаження 4 Ом вона складає 2 Вт. У нас в комплекті йдуть 4 Ом динамік, тому можна додумати, що 2 Вт повинно бути. Також є ще специфікація по 3 Ст. Вихідна потужність у нього при спотвореннях менше 1% на 1 кГц, тут показано на 8 Ом, 350 мВт, тобто, менше, ніж полватта. Це при живленні від 3 Ст. Це основна мікросхема в даному комплекті. Але є ще одна мікросхема, яка дозволяє нам бачити рівень аудіосигналу. Це у нас K2284. Це п’ятиточковий подвійний драйвер, як написано, 5-dot dual led level meter driver. Тут розписано, блок діаграм. Тут у нас є 5 компараторів і 1 підсилювач. Напруга для живлення 16 Ст. Але на сьому ногу, пін 7, 6 видається.
Якщо заглянути на другу сторінку DataSheet, у нас тут зазначено, що мінімальна напруга 3, 5, середню 6, і максимальне тільки 16 Ст. тобто, 5 В харчування нашого комплекту – воно буде як раз таки входити між мінімальною і середньою. І тут рівні компаратора, тобто, перший запалюється від -11, 5 до 8, 5 дБ, другий від -6 до -4, третій запалюється при 0 дБ. 4-й – від 2, 5 до 3, 5, і вже п’ятий – від 5 до 7 дБ. Тобто, в залежності від рівня сигналу у нас буде запалюватися по черзі світлодіоди. І на останній сторінці DataSheet, що мені вдалося знайти, тут є також інформація для розрахунку резистора для світлодіодів. Тобто, тут прописано, що він 10 до 16 використовувати резистор 100 Ом, від 8 до 14 68 Ом, від 6, 5 до 12 – 47 Ом. Але у нас в тій схемі, що йде разом з набором, тут за схемою якщо дивитися, у нас тут резистор R3, який зображений тут на схемі, і він у нас саме 300 Ом. Тобто, не 47, як в DataSheet, а 300. Можливо, це що-то і покаже.
В принципі, пояснення того, що використовується тут, ми пройшли. Тепер можна перейти до сборки. Так як у нас мікросхема знаходиться в корпусі SOP8, її паяти ми будемо акуратненько. Тут головне – не закоротити ніжки. Вона дуже маленька. І ще хотілося б додати, що так як ці дві друковані плати абсолютно ідентичні, процес пойки показаний буде однією. І якщо дивитися, то у нас тут йде пакет зі всілякими елементами. Джек 3, 5. Але джек мені не дуже сподобався, тому що він частково іржавий. Ось вам і китайська комплектація. Його ми відкладемо вбік, і візьмемо улюблену нами третю руку. Але перед тим, як паяти цю дрібну мікросхему, я б в стандартному варіанті додав улюбленого флюсу, який начебто і не зовсім флюс… ЛТІ-120. І так як мікросхема у нас, скажімо так, досить маленька… Тут потрібно сказати, що установка йде… На камеру не дуже зручно показувати, микросхемка дуже дрібна. Тут є ключ, по якому встановлюється… Тут навіть підписано, що цифра 1 – це сюди, і паяльна маска, виходить… Тут ось невелика виїмка. Тобто, у нас все повинно йти суворо за ключем. І це потрібно робити дуже акуратно, щоб у нас нічого нікуди не змістилося. … Ця, так би мовити, микросхемка, K2284, у нас встановлюється… По ідеї, тут зазначено перший, але так як у нас тут немає точки, то ми дивимося по зрізу. Тут на ній є зріз, цей зріз повинен йти до верху, тобто, він йде до світлодіодів цим зрізом, тобто написом вгору. Але так як паяємо стандартну схему, без надмірностей, то я почну, напевно, з резисторів. І тут, звичайно, важливо дивитися, тому що тут є підписані резистори, частково непідписані. І я їх, чесно зізнатися, не промерял з самого початку. І плюс до того, у нас не вказані на схемі номінали. У нас тут вказано тільки R2, R1, R4, R3, тобто, не вказані саме номінали. Але у нас є схема, і по ній можна це робити. 10 кОм – це у нас R2, R4. Всього у нас тут 4 резистора, але в комплекті їх 7, і вони частково розсипом. Я, швидше за все, зараз візьму мультиметр і промеряю їх усі, тому що не хочеться з-за невеликої помилки впаяти не той резистор. Це буде вкрай невдало. R2 і R4 у нас за 10 кОм. Як я розумію, тут у нас з запасом цих резисторів. Так, R2, R4 у нас встановлені. Залишилося нам встановити R1 і R3. R1 у нас повинен бути 24 кОм, їх тут теж із запасом. Їх тут два. І виходить, повинен бути ще 300 Ом. Це, швидше за все, ті, що йдуть без чого-небудь. Так, це вони. Тобто, виходить, у нас всіх з запасом на один. Отже, R3 у нас 300 Ом. І потрібно встановити ще R1, який у нас 24 кОм. Підстроювальні резистори, які тут також відзначені… тобто, тут повинен бути Rп1 50 кОм, з маркуванням 503. Зараз ми його встановимо акуратненько. Готове. І Rп2 10 кОм, з маркуванням 103. Його так само акуратно встановлюємо. Давайте їх припаяем, щоб вони у нас в саами непотрібний момент не вилетіли. Отже, я встановив конденсатори 1 мкФ, це С3, С5 і С4. Ось, в принципі, і все. Плата у нас готова. Залишилося паяти дроти живлення, проводи до динаміків, і вхідні дроти. Але це все дрібниці. В принципі, плата готова. Як бачимо, трохи нахиляємо світлодіоди, щоб вони світили трошки під кутом. Така, в принципі, сама найпростіша пайка. Я допаял другу плату. Вона виглядає абсолютно так само, як і перша. Припаяв проводу сюди, динаміку, потім припаяв USB кабель. Він, єдине що, був в комплекті, з іншого боку такий ось штекер. Не знаю, навіщо. Мені його довелося обрізати. І припаяв також джек 3, 5, що йде в комплекті, через дріт. Причому провід тут специфічний, тому що були присутні два дроти сполучних, але те, що повинен йти до джеку 3, 5, — він трижильний. Також в комплекті йде чотирижильний, де 4 жили червона, жовта, зелена і чорна. Мабуть, під USB зроблено, але харчування для другого динаміка – воно йде по одному кабелю, тобто, припустимо, червоний і чорний – це у нас буде харчування, і жовтий і зелений – це у нас звук. Також тут передбачено, що якщо дивитися на плату в такому положенні, то лівий – це плюс, правий – це мінус сигналу, а центральний нікуди не йде. Тут, на першій платі, яка йде у мене веде, у мене середній висновок такий перехідний варіант, сюди одразу можна напаиваться. Що ж, я думаючи, давайте це зробимо. Спочатку припаяем дроти до веденої платі. Це зараз відкладемо в сторону. І ось ведена плата, запаяем на неї кабель. Тут ізоляція знімається досить легко, звичайний ніготь. Червоний – це у нас буде плюс, чорний – мінус. Дивимося червоний – той, що йде від USB. І там йде ще білий, але у нас тут чорний. Також дивимося, щоб нічого не випало. І тепер дивимося у нас плюс жовтенький, мінус – зелененьке. Тобто, нам треба зробити… В принципі, все. Я акуратненько допаял, тому що у мене полізли коротиші за сигнальним лініях. І тепер залишається зібрати лише корпус. А тут на корпус виходить дві бічних… Так, це задня одна… І одна для динаміка. І ось комплект на кожну із колонок. І для них комплекти болтів. Я тут трошки подскрутил, щоб було зручніше. Акуратно викладаємо. Тут є запасні болтики. Я навіть не знаю… Як-то потрібно це робити акуратніше, тому що ми це все… Як-то так. Але це для початку треба відклеювати. Відклеювати потрібно акуратно, акуратно піддягаємо з цієї сторони. Отклеиваем. У мене воно пішло по колу. З одного боку, і, відповідно, з іншого боку. Дуже незручно. І ось така краса у нас виходить. У нас прозора стінка, скажімо так. І у нас йде все ось так. Нам потрібні тут гвинти з болтами. Теж потрібно все робити акуратно, щоб не втратити будь-який з них. І саме складне тут – це не заляпати внутрішню частину руками, що буде дуже і дуже сумно. Процес складання, думаю. Зрозумілий відкручуємо болтик, закидаємо його в отвір. І закручувати будемо з іншого боку. Так кріпиться передня частина динаміка. Задня частина кріпиться трошки по-іншому. Тут цей болтик буде зовні, це буде так званої прокладкою між, між платою і цим склом. І буде плата фіксуватися шайбочкой. Я думаю, що все це акуратненько трошки подсоберу-подкручу, тому що на камеру це незручно. І повернуся. Трохи більше часу зайняло, ніж я думав, збірка корпусу. Але все-таки я його акуратненько зібрав. Єдина проблема тут сталося, що тут все в порядку з мікросхемою K2284, а тут вже щось не в порядку, тому що при включенні горить жовтий і зелений світлодіод. Зараз скажу точно… Жовтий – другий і четвертий виходи. На роботі динаміків це не позначилося. Єдине, що тут показує стрибки аудіосигналу, а тут постійно жовтий і зелений. Ось така проблема. Я перевірив, там нічого ніде не закорочено, але проблему знайти так і не зміг. Швидше за все, саме сама микрушка. І за вимірами. У мене вийшло… Я заміряв тільки один, вони, по суті, ідентичні. Заявлено було 2 Вт, але в мене тут з розрахунків вийшло, що вихідна потужність 1, 05125 Вт. Приблизно 1 Вт на канал. Але споживана енергія при цьому 1, 5 Вт. Тобто, при 5, 2 і споживання приблизно 310 мА, тобто, до тисячних я не зміг визначити, споживана потужність 1, 5562 Вт споживана. ККД у нього на навантаження 4 Ом вийшов 67, 55%. Тобто, від заявлених 2 Вт на канал відрізняється в 2 рази. Всі вимірювання проводилися на синусоїді 1 кГц, і, як кажуть, від заявлених відійшло в два рази. Єдине, що мене трохи збентежило, це споживання однією при максимальній гучності склало 310 мА. Хоча він підключається по USB 2.0, а у USB 2.0 у нас 500 мА. Тобто, два приблизно будуть споживати десь 600. Але в USB 500. Якщо підключити, звичайно, USB 3.0, буде більше. Там 900 мА.
Тест колонок.
Давайте послухаємо. … І для порівняння, звук динаміків ноутбука. Не змінюючи, я просто витягнув штекер. Підключаю назад. Звучання у них, в принципі, непогане для 1 Вт на канал. Без короба… Звичайно, ч прозорим корпусом намучився, щоб з внутрішньої сторони відбитків не було. Зовнішні – вони будуть залишатися по-любому. Я тут вже заляпав. Без корпусу звучали вони, м’яко сказати, жахливо. Але в корпусі звучать вже трохи краще. Як переносні використовувати їх важкувато, так як харчування потрібно по USB подавати, і кубики з собою в руках не принесеш. Якщо їх підключати до ноутбука… Я краще буду користуватися ноутбучними. Мені вони зручніше. Але, в принципі, динамички непогані. Звичайно, якщо б було дешевше… Але КІТ-набір, збираємо руками, тут весь сенс у цьому, щоб зібрати самому, щоб було цікаво. Якщо комусь сподобається розробляти моторику рук, бо не раз бувало, що ці болтики, вони тут ніде не закріплюються, вони йдуть як стяжка, стягують; вони кілька разів з цієї сторони провалювалися всередину, чіплялися до динаміку, і доводилося постійно діставати.
Висновок.
Що я можу сказати щодо цього набору? Так, набір непоганий. Так, звучить непогано. Але я б, якщо б мені знадобилися саме колоночки до ноутбука, я б, швидше, купив що-небудь з китайського рублів за 400. Якщо не сильно чіплятися до якості звучання. На цьому сьогодні все. Спасибі, що витратили свій час, переглядаючи це відео. Підписуйтесь на канал Паяльник TV, якщо ви цього ще, звичайно, не зробили.
