Я завжди намагаюся правильно сформувати крону дерева, щоб вона була компактною, добре освітленій, доступною по догляду і збору врожаю і в ній не було гілок з гострим кутом відходження, які не міцно зростаються зі стовбуром і можуть віддирати.
Не даю саду, особливо грушам, рости занадто високими, зрізаю центральні провідники на висоті трьох метрів від землі на бічні, горизонтально відходять гілки, обмежую і зростання в ширину. Напрямок гілок при необхідності зраджую, відтягуючи і прикріплюючи їх до вбитого колу.
На жаль, на більшості дачних і присадибних ділянок помічав, що люди не вміють формувати крони. Замість одного часто залишають 2-3 стовбура. Багато гілок відходить під гострим кутом, крони занадто загущене. Такі сади плодоносять періодично, дають дрібні плоди, які сильно уражуються шкідниками і хворобами. На цих деревах важко вести обробку, догляд і збір урожаю.
Після обрізки очищаю штамби та основні скелетні гілки від відмерлої кори і моху. Побілку завжди проводжу під зиму, так як весняна для захисту від морозобоїн марна і годиться більше для краси.
На початку березня заготовляю живці для щеплення, нарізаю їх з сонячної сторони крони, загортаю у вологу ганчірку і целофановий пакет, ставлю в горщики з вологою глиною в холодний льох. Зберігаються і приживаються вони краще, ніж заготовлені на початку зими. Перед щепленням опускаю на ніч або на добу в холодну воду з епіне або гетероауксином.
На більшості літніх і осінніх сортів, плоди яких менш цінні й часто менш затребувані, у крони прищепив пізні, імунні до парші сорти з відмінними смаковими якостями. Літніх і осінніх залишив по одному-два дерева. Тільки в минулому році в крони прищепив 50 живців, які добре прижилися і дали великий приріст. Щеплені три і більше роки тому вже добре щорічно плодоносять.
Відомо, що на вертикальних гілках урожай не закладається, тому я їх отгибаю до горизонтального положення, і вони раніше починають плодоносити.
Від того, наскільки вчасно і якісно навесні будуть проведені всі роботи по догляду, удобрення, захисту від шкідників і хвороб, залежить майбутній урожай та якість продукції. Насамперед я дбаю про те, щоб кожне дерево було забезпечено в достатній кількості харчуванням і водою тому, що погано удобрений сад плодоносить через рік, дає слабкий приріст, дрібні листи.
Щоб зменшити кількість застосовуваних пестицидів, восени і навесні обробляю сад карбамідом, видаляю все опале листя, навесні навешиваю ловчі пояси і пластикові пляшки з сиропом, які затримують велику кількість шкідників. Добре мульчую пристовбурні кола, щоб земля завжди була вологою, пухкому і чистому від бур’янів.
Звичайно, рік від року відрізняється. Якщо в 2006 році при дуже щедрий врожай, навіть при мінімальних обробках, практично не було пошкоджених плодів, то 2007 рік виявився абсолютно протилежним Шкідники і хвороби, особливо плодожерка, парша і плодові гнилі, як ніколи раніше, заподіяли величезний збиток саду. У кого якщо і намічався урожай, але було проведено недостатньо обробок (лише 2-3) або з порушенням термінів, то до моменту дозрівання його практично не залишилося. Плоди, пошкоджені шкідниками і хворобами, опадали щодня.
Якщо не застосовувати засоби захисту, то квіткоїд може знищити половину квіток, плодожерка зробить плоди червивими, а завершать “чорну справу” парша і плодові гнилі. Щоб такого не допустити, я своєчасно проводжу необхідну кількість обробок з урахуванням розвитку шкідників і хвороб, обов’язково чергую засоби захисту, щоб не було звикання, суворо дотримуючись терміни і дози застосування. Я вважаю, що “хімії” не треба боятися, а грамотно, відповідно до інструкції, її застосовувати.
Крім плодових дерев в саду є виноград і ягідні чагарники, яким теж приділяє належну увагу. Виноград до і після цвітіння обробляю проти мільдью та інших грибних захворювань ридомілом, а потім через два тижні препаратами топаз і пеннкоцеб. Хороші сорти винограду розмножую відведеннями у відрі або великий 5-літрової пластикової пляшки з обрізаним верхи.
Ранньою весною біля куща викопую лунку, ставлю в неї ємність, заповнену наполовину хорошим компостом і перегноєм, згинаю гілку і розміщую її туди так, щоб вона не стосувалася стінок. Потім регулярно поливаю (в дні емкостм зробив отвори для стоку зайвої води). Навесні наступного року вкорінені відводки відділяю від маточного куща і саджу на постійне місце. В даному випадку не травмується коренева система, вона з грудкою землі перевалюється в грунт. Добре вкорінені і розвинені відводки починають плодоносити вже через рік, у той час як вкорінені живці плодоносять на рік пізніше.
Кущі смородини старше 7 років видаляю з ділянки і замінюю молодими. Кращий ранній сорт — Селі – чеченська. Дає високий урожай дозріває дружно, ягоди великі, солодкі. Агрус від борошнистої роси обробляю при появі листочків препаратом топаз, потім через кожні два тижні розчином з 50 г кальцинованої соди і 40 г мила на 10 л води. Закінчую обробки за місяць до збирання врожаю. Вирощую сорти, стійкі до борошнистої роси, такі як Малахіт, Щедрий, Яровий.
Ремонтантну малину сортів Геракл, Діамантова, Абрикосова і Оленка регулярно поливаю і підгодовую. Ягоди збираю до листопада.
Звичайну малину сортів Гусар, Сонечко і інших від довгоносика ще до цвітіння обробляю фуфаноном, від пурпурової плямистості — пеннкоцебом. Вношу, звичайно ж, органічні і мінеральні добрива. З площі 24 кв. метра щорічно збираю по 60-70 літрів малини.
Займайтеся садом — обрізайте, годуйте, обробляйте його — і ви завжди будете з урожаєм!
Н.До. КОЗИН, агроном.
