Покрокова інструкція щодо вирощування персика
ЯК РОЗМНОЖУЮТЬ ПЕРСИК?

 
Персик розмножують вегетативним способом — щеплення черешком і брунькою. Із способів щеплення черешком найкращі результати дають «в боковий заріз» і «за кору». Для окулірування використовують однорічні підщепи.
 
ЯКІ ПІДЩЕПИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ РОЗМНОЖЕННЯ ПЕРСИКА?
 
Персик прищеплюють на сіянці пізніх сортів персика (Ельберта, Дупнишка та інші) і на аличу. У дерев персика, щеплених на аличі, часто спостерігається несумісність між підщепою і прищепою. Тому алича неособенно придатна в якості підщепи для персика.
 
В ЯКИХ РАЙОНАХ МОЖНА ВИРОЩУВАТИ ПЕРСИК?
 
Персик вирощують всюди в Болгарії, але найбільш високі і якісні врожаї отримують у районах нижньої течії річок Струма і Струмещица, в Сливенском окрузі і на деяких інших місцях. Персик добре росте на пологих північних схилах на висоті до 600 м над рівнем моря, де не застоюються холодні маси повітря. Віддає перевагу багаті поживними речовинами, зрошувані грунти. Придатними для вирощування персика є також узбережжя Чорного моря і Дунаю. У закритих долинах персик культивувати не слід, так як на таких ділянках у нього часто вимерзають взимку нирки, а іноді і цілі дерева.
 
ЯКІ СОРТИ ПЕРСИКА ПРИДАТНІ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ В АМАТОРСЬКИХ САДАХ?
 
Блейк. Плоди великі, вагою близько 160 г, з дуже гарною зовнішністю. Шкірка апельсиново-жовта з суцільним червоним рум’янцем, що займають близько 1/3 поверхні плоду. М’якоть тверда, соковита, жовта, біля кісточки інтенсивно червона, дуже солодкий, з сильним ароматом, гарного смаку. Плоди дозрівають на 5-6 днів раніше сорту Джон Хейл. Використовуються у свіжому і переробленому вигляді. Дерева середньої сили росту, рано вступають в пору плодоношення і відрізняються задовільною врожайністю. Сорт середньо-раннього строку цвітіння.
 
 
Блейк Диксиджем. Плоди крупного розміру, вагою близько 160 р. Основна забарвлення шкірки апельсиново-жовта з рум’янцем у вигляді червоних штрихів. М’якоть жовта, червона близько кісточки, соковита, дуже солодка, зі слабким ароматом, дуже гарного смаку. Плоди дозрівають в кінці липня — початку серпня. Вживаються переважно у свіжому вигляді. Дерева сильнорослі і дуже врожайні. Термін цвітіння середньоранній. Сорт чутливий до кучерявості листя. Проявляє схильність до опадання плодів перед дозріванням.
 
Диксиред. Плоди середнього розміру, вагою близько 150 р. Шкірка апельсиново-жовта, з малиново-червоним рум’янцем на сонячній стороні. М’якоть жовта, соковита, тверда, дуже солодка, без червоного забарвлення близько кісточки, зі слабким ароматом, дуже хороших смакових якостей. Плоди дозрівають в першій половині липня. Термін дозрівання досить розтягнутий. Вживаються переважно у свіжому вигляді. Дерева сильнорослі і врожайні, середньо-раннього строку цвітіння. Сорт чутливий до кучерявості листя.
 
Диксиред Дупнишка. Плоди великі і дуже великі (середня вага близько 180 г). Шкірка лимонно-жовта, з червоним розмитим рум’янцем на сонячній стороні. М’якуш щільний, соковитий, солодкий або кислувато-солодка, інтенсивно забарвлена близько кісточки, хороших смакових якостей Плоди дозрівають в кінці вересня — початку жовтня. Використовуються для переробки і для споживання у свіжому вигляді. Дерева сильнорослі і врожайні, термін цвітіння пізній. Сорт недостатньо морозостійкий.
 
Золотий Кричимский. Плоди великі, в середньому один плід важить близько 160 р. Шкірка золотисто-жовта, близько половини поверхні плоду покрита темно-червоними смужками. М’якоть жовта, окремі її ділянки і зона біля кісточки червоного кольору, хороших смакових якостей. Плоди дозрівають на початку серпня. Використовуються у свіжому вигляді і для переробки. Дерева сильнорослі, рано вступають в пору плодоношення і відрізняються гарною врожайністю. Сорт недостатньо морозостійкий.
 
Кардинал. Плоди середньої величини, вагою близько 140 р. Шкірка оранжево-жовта, з рум’янцем у вигляді штрихів, що займає майже всю поверхню плоду. М’якоть соковита, ніжна, жовта, без червоного забарвлення близько кісточки, зі слабким ароматом, хороших смакових якостей. Плоди дозрівають на початку липня. Кісточка відділяється від м’якоті з працею і не чисто. Плоди використовують переважно у свіжому вигляді. Сорт чутливий до кучерявості листя. Деякі плоди подвійні.
 
Кардинал Колінс. Плоди середніх розмірів. Шкірка жовта, з рум’янцем на сонячній стороні. М’якоть жовта, щільна, з сильним ароматом, не відділяється від кісточки. Плоди дозрівають в кінці червня — початку липня. Використовуються тільки в свіжому вигляді. Дерева сильнорослі, дуже врожайні. Сорт чутливий до кучерявості листя.
 
Пізній шиперовый червоний. Плоди великі і дуже великі, вагою близько 190 р. Шкірка жовто-оранжева, з червоним рум’янцем, що займає близько половини поверхні плоду. М’якоть жовта, з інтенсивним червоним забарвленням близько кісточки, солодка, соковита, волокниста, з приємним ароматом, хороших смакових якостей. Плоди дозрівають у другій половині серпня або на початку вересня. Використовуються для споживання у свіжому вигляді і для переробки. Дерева середньої сили росту, врожайність задовільна. Термін цвітіння середньо-ранній.
 
Редхейвен. Плоди великі (середня вага близько 130 м). Шкірка жовто-оранжева, з розмитим або у вигляді штрихів рум’янцем, що займає приблизно 1/3 поверхні плоду. М’якоть жовта, ніжна, червонувата близько кісточки, соковита, дуже солодка, з ніжним приємним ароматом, відмінних смакових якостей. Кісточка досить добре відділяється від м’якоті. Плоди дозрівають в кінці липня — початку серпня. Використовуються для споживання у свіжому вигляді і для переробки. Дерева помірної сили росту, рано вступають в пору плодоношення і відрізняються рясним урожаєм. Сорт чутливий до курчавості листя і до весняних заморозків.
 
Ріо озо джем. Плоди великі (середня вага близько 180 г). Шкірка золотисто-жовта, з розмитим або у вигляді штрихів рум’янцем на сонячній стороні. М’якоть золотисто-жовта, інтенсивно-червона близько кісточки, соковита, солодка. Кісточка вільна. Плоди дозрівають в другій половині вересня. Використовуються у свіжому вигляді і для переробки. Дерева помірної сили росту. Сорт недостатньо морозостійкий.
 
Вересневий. Плоди великі, золотисто-жовті, з карміновим рум’янцем. М’якоть жовта, солодка, приємно кислувата, ніжна, з антоціановим забарвленням навколо кісточки, зі слабким ароматом, хороших смакових якостей. Плоди дозрівають в середині вересня. Крім високих столових якостей, плоди цілком придатні для консервування. Дерева сильнорослі, рано вступають в пору плодоношення і відрізняються рясним урожаєм. Морозостійкість сорту середня.
 
Саутленд. Плоди великі (середня вага близько 170 м), золотисто-жовті, з рум’янцем. М’якоть соковита, дуже солодка, жовта, з сильно вираженою антоціановим забарвленням близько кісточки, дрібнозерниста, зі слабким ароматом, хороших смакових якостей. Кісточка відділяється від м’якоті. Плоди дозрівають у другій половині серпня. Дерева порівняно слаборослі, відрізняються гарною врожайністю. Термін цвітіння ранній. Сорт чутливий до низьких температур. Уражаються листя кучерявістю.
 
Старкінг делішес. Плоди середньої величини, вагою близько 160 р. Шкірка золотисто-жовта, з розмитим рум’янцем, осеянным червоними крапками. М’якоть тверда, середньої соковитості, жовта, зі слабким антоціановим забарвленням близько кісточки, дрібнозерниста, солодка, хорошої якості. Кісточка відділяється від м’якоті не зовсім чисто. Плоди дозрівають на початку вересня. Використовуються для споживання у свіжому вигляді та для консервування. Дерева сильнорослі, відрізняються рясним урожаєм. Сорт середньо-раннього строку цвітіння. Чутливий до кучерявості листя.
 
Кісточка персика (Вирощуємо з неї)
Старкінг делішес Триоджем. Плоди великі, вагою близько 170 р. Шкірка золотисто-жовта або оранжево-червона, з розмитим рум’янцем і розкиданими червоними крапками. М’якоть жовта, соковита, середньозерниста, з червоним забарвленням близько кісточки, зі слабким ароматом, хороших смакових якостей. Кісточка вільна від м’якоті. Плоди дозрівають на початку серпня.
 
Використовуються для споживання у свіжому вигляді і для переробки. Дерева сильнорослі і дуже врожайні. Термін цвітіння середньо-ранній. Дерева чутливі до посухи.
 
Фейерхейвен. Плоди середніх розмірів, вагою близько 150 р. Шкірка золотисто-жовта, з рум’янцем, що займає половину поверхні плоду, численними червоними крапками, розкиданими по всій поверхні плоду. М’якоть жовта, зі слабким антоціановим забарвленням близько кісточки, досить ніжна, соковита, дуже солодка, з приємним ароматом, хороших смакових якостей. Кісточка відділяється від м’якоті. Плоди дозрівають у другій половині серпня. Придатні для споживання у свіжому вигляді, так і для різної переробки. Дерева помірної сили росту. Урожайність дуже висока. Сорт чутливий до кучерявості листя.
 
Фейерхейвен Джон Хейл. Плоди дуже великі, вагою близько 190 р. Шкірка золотисто-жовта, з розмитим рум’янцем і важко розрізнюваними смужками. М’якоть оранжево-жовта, з сильно вираженою антоціановим забарвленням навколо кісточки, солодка, соковита, зі слабким ароматом і приємним смаком. Плоди дозрівають у другій половині серпня і на початку вересня. Придатні для переробки, так і для споживання у свіжому вигляді. Дерева помірної сили росту, відрізняються гарною врожайністю. Термін цвітіння пізній. Сорт недостатньо морозостійкий. Пилок дефектна. Для запилення необхідні інші сорти.
 

Везувіо. Плоди середніх розмірів, вагою близько 140 р. Шкірка жовтувато-зелена, зі слабким рожевим рум’янцем і численними червоними крапками. М’якоть жовта, тверда, хрящувата, солодка, без антоціанового забарвлення навколо кісточки, зі слабким ароматом, хороших смакових якостей. Кісточка не відділяється від м’якоті. Плоди дозрівають в середині серпня. Використовуються для переробки, а також для споживання у свіжому вигляді. Дерева сильнорослі і врожайні. Сорт чутливий до кучерявості листя.Кісточка персика (Вирощуємо з неї) 7

Везувіо Коронадо. Плоди середньої величини, жовті, з рум’янцем. М’якоть жовта, щільна, хрящувата, хороших смакових якостей. Кісточка не відділяється від м’якоті. Плоди дозрівають в кінці липня — початку серпня. Використовуються в основному для переробки в компоти. Дерева сильнорослі. Сорт чутливий до кучерявості листя.Корона. Плоди середнього розміру, золотисто-жовтого забарвлення. М’якоть жовта, щільна, хрящувата, хороших смакових якостей. Кісточка не відділяється від м’якоті. Плоди дозрівають в кінці вересня — початку жовтня. Використовуються в основному для переробки. Дерева помірної сили росту, врожайні. Сорт чутливий до кучерявості листя.

Саламі. Плоди середньої величини, жовтого забарвлення, з рум’янцем. М’якоть жовта, з антоціановим забарвленням близько кісточки, щільна, хрящувата, хороших смакових якостей. Кісточка не відділяється від м’якоті. Плоди дозрівають в кінці вересня. Використовуються виключно для приготування компотів. Дерева сильнорослі і врожайні.
 
Сливенский компотний. Плоди середньої величини, жовтого забарвлення. М’якоть біла, щільна, хрящувата, хороших смакових якостей. Кісточка не відділяється від м’якоті. Плоди дозрівають у другій половині липня. Використовуються виключно для приготування компотів. Дерева помірної сили росту, врожайні.
 
Фортуна. Плоди середніх розмірів, вагою близько 130 р. Шкірка золотисто-жовта, з рум’янцем. М’якоть жовта, щільна, хрящувата, слабкою соковитості, без антоціанового забарвлення навколо кісточки, хороших смакових якостей. Кісточка не відділяється від м’якоті. Плоди дозрівають у другій половині серпня. Використовуються в основному для переробки.
 
Дерева сильнорослі і врожайні. Сорт відрізняється недостатньою стійкістю до поразок плодовою гниллю.
 
Хельфорд I. Плоди середньої величини, основна забарвлення жовте, з рум’янцем, займає незначну частину поверхні плоду. М’якоть жовта, щільна, хрящувата, хороших смакових якостей. Кісточка не відділяється від м’якоті. Плоди дозрівають в другій половині вересня.
 
Використовуються для переробки. Дерева помірної сили росту, відрізняються високою врожайністю.
 
Хельфорд II. Плоди середніх розмірів, жовтого забарвлення, з рум’янцем. М’якоть жовта, щільна, хрящувата, хороших смакових якостей. Кісточка не відділяється від м’якоті. Плоди дозрівають через 5Ч6 днів після сорти Хельфорд I. Використовуються для переробки. Дерева помірної сили росту. Урожайність дуже висока. Сорти Хельфорд I і Хельфорд II дуже схожі один на одного. Відрізняються за терміном дозрівання плодів.
 
Вівіан. Плоди середньої величини, вагою близько 140 р. Більша частина плодів червоного забарвлення. М’якоть жовта, середньої цукристості, з антоціановим забарвленням кісточки, хороших смакових якостей. Кісточка не відділяється від м’якоті. Плоди дозрівають в першій половині вересня. Використовуються для переробки. Дерева сильнорослі і дуже врожайні. Сорт недостатньо стійкий до кучерявості листя.
 
ЯКІ ПРИЙНЯТИ ВІДСТАНІ ПРИ ПОСАДЦІ ПЕРСИКА?
 
Персик формують за чашовидної (вазообразной) і пальметкой системі. При формуванні по чашовидної системі дерева персика висаджують на відстані 5,5-7 м між рядами і 4-5,5 м, між рослинами в ряду. При формуванні пальмет приймають наступні відстані посадки: 5-6 м між рядами і 5-6 м, між рослинами в ряду.
 
ЯК ОБРОБЛЯТИ ГРУНТ ПІД ДЕРЕВАМИ ПЕРСИКА?
 
Персик — вимоглива культура по відношенню обробки грунту. Чорний пар — єдино правильний спосіб утримання ґрунту в персиковому саду (див. №№ 85-91). Обробку грунту проводять таким же чином, як і в яблуневому саду, але з тією різницею, що в персиковому саду як осінню оранку, так і літні культивації роблять на 3-4 см дрібніше. Для збагачення грунту поживними речовинами і підтримання її структури через кожні 2-3 роки висівають культури для зеленого добрива.
 
ЯК ПОЛИВАЮТЬ ПЕРСИКОВИЙ САД?
 
Персик полив по борознах. У молодих садах проводять по одній борозні з двох сторін кожного ряду дерев, а у дорослих плодоносних садах — по 3-4 борозни в кожному міжрядь. Беручи до уваги, що під персик відводять ділянки з легкими добре проникаемыми для води ґрунтами, довжина борозен не повинна бути більше 60-80 м, глибина — 8-10 см, а відстань між ними — 30-40 см.
 
Протягом вегетаційного періоду проводять кілька поливів, перший з яких при недостатній кількості опадів рано навесні робиться за 10 днів до початку цвітіння. Полив продовжують періодично в залежності від опадів і припиняють за 15 днів до знімання плодів. Поливання під час дозрівання плодів позначаються негативно на їх якість.
 
Після знімання плодів до кінця вегетаційного періоду поливають ще один або два рази. Якщо осінь стоїть тривала і тепла, роблять влагозапасающую поливання. Витрата води за один полив — 600-800 куб. м/га. Основна маса коренів персика розташовується дрібно, на глибині 20-60 см від поверхні ґрунту, внаслідок чого при поливі використовують порівняно невелику кількість води. При високих нормах поливу відбувається заболочування грунту і відмирання кореневої системи персика. Полив в дуже пізні терміни може стати причиною підмерзання дерев персика.
 
ЯК ОБРІЗАТИ ПЕРСИК?
 
Найкраще обрізку персика починати в першій половині березня, коли вже не існує небезпеки пошкодження зимовими морозами. Якщо мінімальна температура взимку була нижче мінус 18° і частина квіткових нирок вимерзла, обрізку слід відкласти до початку вегетації. Робиться це для того, щоб можна було краще оцінити ступінь пошкодження і докласти обрізку відповідної сили. Чим вище відсоток пошкоджених нирок, тим слабкіше повинна бути обрізка і навпаки.
 
ЯКИЙ ТИП КРОНИ НАЙБІЛЬШ ПРИДАТНИЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЕВ ПЕРСИКА В АМАТОРСЬКИХ САДАХ?
 
Аматорські сади невеликого розміру, через що вирощуються в них дерева персика найзручніше формувати за пальметкой системі. Таким чином краще використовуються місця за межами саду, біля стін будівель і т. д. З пальметных форм найбільш придатною для формування персика є коса італійська пальмета. У деяких випадках може виявитися зручною також сучасна італійська вазообразная крона.
 
ЯК ФОРМУВАТИ ПЕРСИК З СУЧАСНОЇ ІТАЛІЙСЬКОЇ ВАЗООБРАЗНОЙ СИСТЕМІ?
 
Однорічні саджанці персика, використовувані для посадки, складаються з центрального провідника і численних бічних передчасних гілочок. Обрізають саджанці після посадки навесні. Центральний провідник саджанця вкорочують з таким розрахунком, щоб отримати штамб заввишки 50-60 см і над штамбом залишити достатньо місця з нирками, з яких виростуть майбутні скелетні гілки. Передчасні гілочки в зоні штамба видаляють, а над штамбом вкорочують на 1-2 бруньки, залишаючи над останньою ниркою невеликий пенечек. Пенечек залишають і при укорочення центрального провідника саджанця.
 
ЯК ФОРМУВАТИ ПЕРСИК З СУЧАСНОЇ ІТАЛІЙСЬКОЇ ВАЗООБРАЗНОЙ СИСТЕМІ?
 
Навесні із залишених нирок розвивається багато молодих пагонів, з яких залишають лише 5-6 найбільш добре розвинених і зручно розташованих. Інші пагони видаляють. В цей же час видаляють й укорочені ранньою весною передчасні гілочки, на яких не залишають пагонів. В кінці червня, коли пагони досягнуть довжини 50-60 см, 3 з них відбирають для формування скелетних гілок. Пагони, відібрані для цієї мети, повинні бути розташовані рівномірно біля стовбура, мати кути розбіжності близько 120° і відстояти один від одного по стовбуру приблизно на 15 див. Інші пагони укорочують на дві нирки. Після літньої обрізки залишені в якості скелетних гілок пагони починають розвиватися дуже швидко. На них з’являються численні передчасні прирости, загущають крону. Тому Наприкінці серпня видаляють всі зростаючі всередину крони передчасні пагони.
 
Коли бічні розгалуження саджанців персика мають довжину понад 50 см, не обходимые скелетні гілки можна підібрати навесні під час першої обрізки після посадки. Центральний провідник вкорочують на висоті близько 80 см над поверхнею грунту. Вкорочують його таким чином, щоб над верхньою скелетної гілкою залишився пеньок довжиною 4-5 див Бічні гілки, залишені як скелетних, повинні бути рівномірно розташовані біля стовбура, мати відповідні кути відходження від стовбура і кути розбіжності між собою і по можливості не виходити із суміжних бруньок. Гілки, вибрані в скелетні, не вкорочують.

На другий або третій рік після посадки скелетні гілки відгинають і закріплюють у положенні 45° відносно горизонталі. Якщо скелетні гілки слабкі, то спочатку їх залишають у більш піднесеному положенні і лише після того, як вони укрепнут достатньо, надають їм необхідний остаточний нахил. Якщо одна або дві скелетні гілки мають дуже потужний розвиток, то їх нахиляють дуже сильно, з метою затримати їх розвиток і відновити рівновагу між усіма скелетними гілками крони. Після того, як ця мета буде досягнута, скелетні гілки піднімають і закріплюють у положенні 45° відносно горизонталі.

Навесні другого або третього року після садіння відбирають гілки для формування перших скелетних розгалужень (скелетних гілок другого порядку). Перші скелетні розгалуження повинні знаходитися на відстані близько 60 см від основи скелетних гілок. На кожній скелетної гілки формують за три розгалуження скелетних. Другі і треті скелетні розгалуження формують протягом наступних двох-трьох років. Відстань між окремими скелетними розгалуженнями, розташованими на одному скелетному суку, повинно бути 80-100 див.

Після того як укрепнут достатньо, скелетні розгалуження відгинають і закріплюють у положенні близько 30° відносно горизонталі. Всі передчасні пагони, що відростають на внутрішній стороні скелетних гілок і розгалужень, періодично вирізають, залишаючи невеликі пеньочки. На верхніх частинах (близько 40 см зверху вниз) гілок продовження скелетних гілок і розгалужень вирізують всі передчасні прирости. Зайві і загущають плодові гілки, розташовані на скелетних гілках, видаляють, залишаючи на кожні 12-15 см по одній гілці.
 
Гілки продовження скелетних гілок і розгалужень не підрізають. Регулювання росту гілок продовження скелетних гілок і розгалужень проводять шляхом зміни їх нахилу. До укорочення вдаються лише в тому випадку, коли верхня частина якого-небудь скелетного сука пошкоджена. Після підрізування пошкодженого сука до здорового місця обрізають на тому рівні і неушкоджені скелетні гілки, для того щоб зберегти рівновагу між ними.
 
Коли скелетне розгалуження росте дуже піднесено і конкурує гілку продовження скелетного сука, на якому знаходиться, йому надають горизонтальне положення. Після отримання хорошого співпідпорядкування між скелетних розгалуженням і скелетних суком скелетне розгалуження повертають в початкове положення. Надання скелетних гілках необхідного нахилу проводять з допомогою їх підв’язки до невеликим кілків (довжиною 50-60 см і завтовшки 5-6 см), забитими в землю. В якості матеріалу для підв’язки використовують дріт і гумові підкладки.
 
Протягом вегетаційного періоду проводять літню обрізку. Всі пагони, що ростуть усередину крони і розташовані на внутрішній і зовнішній стороні скелетних гілок і розгалужень, видаляють після того, як вони досягнуть довжини 10-12 див. Видаляють їх не повністю, а з залишенням невеликого пенька. Після проведення літньої обрізки на скелетних гілках повинні залишитися лише бічні обростаючі гілки.
 
ЯК ФОРМУВАТИ ПЕРСИК З СУЧАСНОЇ ІТАЛІЙСЬКОЇ ПАЛЬМЕТНОЙ СИСТЕМІ З КОСИМИ ГІЛКАМИ?
 
Персик висаджують однорічними саджанцями з численними бічними передчасними гілками. Першу обрізку після посадки роблять навесні. Центральний провідник саджанці обрізують на висоті 40-50 см над поверхнею грунту. Верхні передчасні гілочки обрізають на 1-2 бруньки, а розташовані нижче по стовбуру, в зоні майбутнього штамба вирізують на кільце». При підрізуванні центрального провідника над верхньою брунькою або передчасної гілочкою залишають пеньок довжиною 5-6 див.
 
Навесні з розвилися молодих пагонів відбирають 5-6 найбільш добре розвинених і рівномірно розташованих біля стволу для формування центрального провідника і двох скелетних гілок нижнього ярусу. 2-3 втечі залишають в якості резервних. Перші два пагони, розташовані безпосередньо під самим верхнім втечею, з якого буде сформований центральний провідник, видаляють. Видаляють й інші непотрібні пагони і укорочені навесні передчасні гілочки, на яких не залишають пагонів.
 
На початку червня, коли пагони досягнуть довжини 50-60 см, з них відбирають один для формування центрального провідника і два в якості скелетних гілок. Краще, якщо скелетні гілки відстоять від центрального провідника на відстані 12-15 див. Інші пагони, які не використовують для формування скелетних частин дерева, відгинають і закріплюють у горизонтальному положенні. Втеча, залишений в якості центрального провідника, підв’язують у вертикальному положенні за пеньок на вершині дерева. До весни наступного року пагони, обрані в якості скелетних залишають рости вільно. Догляд за молодими деревцями повинен бути дуже хорошим. Необхідно, щоб до кінця вегетаційного періоду скелетні гілки і центральний провідник досягли довжини близько 2 м.
 
Під час формування пальметы центральний провідник, скелетні гілки і їх розгалуження не вкорочують. Супідрядність між окремими частинами крони встановлюють з допомогою додання гілках продовження скелетних гілок і їх розгалужень різного нахилу. Формують три яруси скелетних гілок. Відстань між окремими ярусами повинно бути 120Ч140 див.
 
Навесні другого року після посадки на центральному провіднику відбирають дві підходящі передчасні гілочки в якості скелетних гілок другого ярусу. Відстань між ними повинна бути 12-15 див. Передчасні гілочки, розташовані над і між скелетними гілками другого ярусу, вирізують. Видаляють також 2-3 передчасні гілочки, що знаходяться під нижнім скелетних суком другого ярусу. Інші гілочки, розташовані на центральному провіднику між першим і другим ярусом, проріджують, вирізаючи найбільш сильні з них. Деякі сильні гілочки залишають, відгинаючи і прив’язуючи їх в горизонтальному або пониклому положенні.
 
Скелетні гілки першого ярусу слабо відгинають, не доводячи їх однак до постійного положення. Остаточний нахил (55-60° щодо вертикалі) скелетних гілках надають, коли вони досягнуть довжини близько 2 м. Передчасні гілочки, розташовані на внутрішній і зовнішній стороні скелетних гілок, видаляють, а бічні проріджують, залишаючи на кожні 12-15 см по одній гілочці. Всі передчасні гілочки, що знаходяться у верхній частині гілок продовження скелетних гілок і центрального провідника (близько 40 см від вершини вниз), видаляють. Сильні і піднесено зростаючі гілочки, що знаходяться на скелетних гілках, відгинають в горизонтальне положення перпендикулярно носить їх скелетному суку. Обростаючі гілки не вкорочують.
 
При недостатньому догляді в перший вегетаційний період центральний провідник не досягає необхідної висоти для формування другого ярусу. В такому випадку навесні наступного року видаляють всі передчасні гілочки, розташовані у верхній частині центрального провідника, а знаходяться нижче проріджують. На верхівках скелетних гілок і центрального провідника розвиваються численні пагони. Коли вони досягнуть у довжину 8-10 см, проводять операцію ‘филизене’.
 
Видаляють сильні пагони, що відростають безпосередньо під втечею продовження скелетних гілок і центрального провідника, і пагони, що знаходяться на внутрішній стороні скелетних гілок.
 
Якщо другий ярус не закладено навесні з передчасних гілочок, у червні роблять зелену обрізку. На центральному провіднику в зоні, де повинен перебувати другий ярус, вибирають два сильних з відповідним напрямком передчасних втечі. Передчасні пагони, розташовані над другим ярусом скелетних гілок, видаляють. Видаляють також 1-2 втечі під ярусом. Пагони, розташовані між першим і другим ярусом скелетних гілок, проріджують. Сильні і вертикально зростаючі пагони відгинають і закріплюють в горизонтальному або пониклому положенні. Проріджують обрастающую деревину скелетних гілок першого ярусу, вирізаючи сильні пагони, що відростають з верхньої і нижньої сторони скелетних гілок. Сильні обростаючі пагони нахиляють до междурядьям.
 
Формування продовжують і на третій рік після посадки. В цей час закладають третій ярус скелетних гілок. Якщо центральний провідник досить високий, третій ярус скелетних гілок вибирають ранньою весною передчасних гілочок, розташованих на необхідній висоті. В іншому випадку вибір скелетних гілок третього ярусу відкладають на літо, коли на втечу продовження центрального провідника розвинуться сильні передчасні прирости.
 
Після закладки третього ярусу центральний провідник залишають рости вільно, проріджуючи лише розташовані на ньому бічні передчасні гілочки. Видаляють найбільш сильні з них, а залишають слабкі. На наступний рік центральний провідник відрізають на відстані 70-80 см від самої верхньої скелетної гілки. Краще вкорочувати на дворічну деревину.Закріплення скелетних гілок у постійному косому положенні проводять з допомогою опорних конструкцій та пристроїв.
 
ЯК ОБРІЗАТИ ПЛОДОНОСНІ ДЕРЕВА ПЕРСИКА?
 
Після того, як будуть сформовані 3 яруси скелетних гілок обрізка персика полягає в основному в проріджуванні крони та підборі змішаних гілок для плодоношення. Обростаючі гілки, що відростають з верхньої і нижньої сторони скелетних гілок, вирізують. Бічні гілки проріджують, залишаючи по одній на кожні 16-20 див Коли бічних плодових гілок не вистачає для отримання хорошого урожаю, можна залишати також зростаючі на внутрішній стороні скелетних гілок, розташовані у верхній частині крони, де більше світла. Сильні, вертикально зростаючі гілки відгинають і закріплюють в горизонтальному або пониклому положенні. Нижні частини скелетних гілок зазвичай оголюються і на них з’являються вовчки. Ці вовчки відгинають і перетворюють у велику обрастающую деревину. Щоб уникнути оголення нижніх і середніх частин скелетних гілок всі бічні розгалуження, розташовані на протязі 30-40 см від вершини скелетних гілок вниз, видаляють. Скелетні гілки не вкорочують. Поступово їх зростання слабшає і вони рівномірно покриваються по всій своїй довжині обрастающей деревиною. До кінця періоду повного плодоношення енергія росту швидко знижується і тоді доводиться вдаватися до укорочення скелетних гілок на 2-3-річну деревину. Таким чином проводять слабке омолоджування дерев персика, викликаючи утворення більш сильних приростів. З віком на скелетних сучках утворюються сильні обростаючі гілки, що нагадують напівскелетні. Зазвичай вони займають майже горизонтальне положення і відростають під прямим кутом від скелетних гілок. Такі напівскелетні розгалуження розташовуються на близько 40-50 см один від одного. Біля основи скелетних гілок їх довжина сягає до 80 см, а до вершини зменшується. На центральному провіднику залишають невелику кількість слабких гілок, розташованих у зонах між ярусами. Якщо на дереві є достатня кількість змішаних гілочок, квіткові галузки і травневі букети видаляють. Основну масу змішаних гілочок для плодоношення залишають на скелетних сучках нижніх ярусів і ближче до основи скелетних гілок. Ці правила слід дотримуватися при повному розвитку дерев персика та освіті рослинами суцільної стіни.
 
ЯК ВПЛИВАЄ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ НА РІСТ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ДЕРЕВ ПЕРСИКА?
 
Внесення добрив позитивно позначається на зростанні і плодоношенні персика. У період зростання підвищені дози азоту сприяють швидкому завершенню формування крони. Фосфорне добриво підвищує якість плодів. Азот особливо необхідний персика в першу половину вегетаційного періоду, коли спостерігається сильний ріст пагонів. Внесення органічних і мінеральних добрив підвищує цукристість персиків.
 
Загальна поверхня листя дерев персика, під які внесено органічні і мінеральні добрива, може бути в 3 рази більше поверхні листя неудобренных дерев.
 
КОЛИ СЛІД ВНОСИТИ ДОБРИВА ПІД МОЛОДІ І ПЛОДОНОСНІ ДЕРЕВА ПЕРСИКА?
 
Гній, фосфорна, калійне і 1/3 частина азотного добрива вносять восени (у другій половині листопада), безпосередньо перед глибокою обробкою грунту. Другу третину азотного добрива дають ранньою весною, а третю третину — в середині червня в період посиленого росту пагонів. Підживлення азотом проводять лише в першій половині вегетаційного періоду. Внесення азоту в другу половину вегетаційного періоду може заподіяти підмерзання дерев. Небезпека підмерзання посилюється в тому випадку, якщо допізна продовжують поливи і підтримують грунт у чистому від бур’янів стані.
 
Якщо після останньої підживлення азотом йдуть сильні і тривалі дощі, для того щоб вегетація не продовжилася до пізньої осені, в саду припиняють оработку грунту.
 
В ЯКІЙ КІЛЬКОСТІ СЛІД ВНОСИТИ ДОБРИВА ПІД ПЕРСИК?
 
Персик виносить з ґрунту відносно більше поживних речовин порівняно з усіма іншими плодовими породами. Тому він потребує підвищених дозах добрив. При правильній передпосадковій підготовці та заправці грунту добривами в перший рік після посадки дерев персика добрив можна не вносити. Протягом наступних років, аж до плодоношення рекомендується давати більш високі дози органічних і мінеральних добрив, зазначені в таблиці 4 (див. № 218).
 
Під плодоносні дерева персика також слід вносити підвищені дози органічних і мінеральних добрив.
 
ЧИМ ВИКЛИКАЄТЬСЯ ХВИЛЯСТІСТЬ ЛИСТЯ ПЕРСИКА?
 
Хвилястість листя персика заподіюється хворобою ‘кучерявість листя персика’ (рис. 223). Ця хвороба викликається грибом, який зимує у вигляді спор під бруньковими лусочками. Гриб вражає листя, пагони, квітки, плоди, але найбільшої шкоди завдає листю. Заражені листя зморщується, набувають червоне забарвлення і покриваються борошнистим нальотом.
 
В кінці червня уражені листя опадає. Плоди на сильно заражених деревах залишаються дрібними і позбавленими смаку.
 
Заходи боротьби. Для запобігання дерев персика від пошкоджень кучерявістю листя достатньо одне зимове обприскування безпосередньо перед набуханням бруньок 1%-ною бордоською рідиною або 10%-ным вапняно-сірчаним відваром.
 
ЯКА ХВОРОБА ЗАВДАЄ БОРОШНИСТИЙ НАЛІТ НА ЛИСТКАХ ПЕРСИКА?
 
Борошнистий наліт на листках персика завдає хвороба ‘борошниста роса’ (рис. 224), яка зимує у заражених нирках. Борошниста роса уражує листя, пагони, бруньки і плоди. Уражені листки скручуються, покриваються борошнистим нальотом і стають ламкими.
 
Пагони залишаються короткими і покриваються щільним нальотом. На плодах утворюються білі подушечки.
 
Характерним для борошнистої роси персика є те обставина, що вона розвивається як у вологі, так і сухі роки. Крім того боротися з нею значно важче, ніж з іншими хворобами персика, особливо коли допущено масове зараження дерев.
 
Заходи боротьби. Для зменшення джерел інфекції вирізають і знищують уражені пагони, а для захисту дерев від зараження обприскують їх через кожні 8-10 днів 2%-ним вапняно-сірчаним відваром, 0,8%-ним розчином тиозола 80 та іншими препаратами, що містять у своєму складі сірку. Перше обприскування проводять при появі перших ознак захворювання, а останнє — в середині серпня.
 
ЯКІ УШКОДЖЕННЯ ЗАПОДІЮЄ ПЕРСИКА ХВОРОБА ‘ДЫРЧАТАЯ ПЛЯМИСТІСТЬ КІСТОЧКОВИХ (КЛЯСТЕРОСПОРІОЗ)’ І ЯК З НЕЮ БОРОТИСЯ?
 
Збудником дірчастою плямистості є гриб, що вражає листя, плоди, пагони і гілки персика. На листках з’являються коричневі плями з фіолетовою облямівкою, які надалі випадають, утворюючи отвори, внаслідок чого листя виглядають як прострелені дробом. На плодах також утворюються коричневі плями, проникаючі в м’якоть у вигляді виразок. На гілках дырчатая плямистість спричиняє виникнення раковин і виразок. Встановлено, що хвороба може розвиватися також у теплі дні взимку.
 
Заходи боротьби. Вирізка і знищення уражених гілок; збір залишилися на деревах плодів; обприскування під час або безпосередньо після листопаду 2%-ною бордоською рідиною або 1%-ною бордоською рідиною при набуханні нирок. Після цвітіння проводять ще два обприскування — перше безпосередньо після цвітіння, друге-через 12-14 днів після першого 2%-ним вапняно-сірчаним відваром або 0,8%-ним розчином тиозола 80.
 
ЯКОЇ ШКОДИ ЗАВДАЄ ПЕРСИКА ХВОРОБА ВЕРТИЦИЛИЙНОЕ В’ЯНЕННЯ?
 
Збудником цього захворювання є гриб, який знаходиться в ґрунті. Особливо часті поразки в тих садах, де в якості міжрядних культур вирощують овочі. Гриб розвивається в проводяще-судинної системи дерева, через що постачання рослини водою, особливо в спекотні літні дні, може. Листя починають жовтіти і обпадають. Залишаються лише листя на верхівках пагонів у вигляді букетів. На поперечному зрізі гілок можна бачити коричневі і чорні кола.
 
Заходи боротьби. Викорчування заражених дерев.
 
ЯК РОЗРІЗНИТИ БАКТЕРІОЗ ВІД ДІРЧАСТОЮ ПЛЯМИСТОСТІ ЛИСТЯ?
 
На листках бактеріоз заподіює бледножелтые плями, які надалі випадають. В цьому відношенні бактеріоз нагадує дірчасту плямистість. Різниця полягає в тому, що близько плям, викликаних бактеріозом, немає фіолетовою облямівки. Бактерії заражають також гілки, де зимують.
 
Заходи боротьби. Боротьбу проводять за допомогою обприскування, таким же чином, як у випадку дірчастою плямистості (див. № 495).
 
ЯКІ ВІРУСНІ ХВОРОБИ ВИЯВЛЕНО ПА ПЕРСИКУ?
 
Персик вражають такі вірусні хвороби: жовта пес рота, фіолетова мозаїка, мармуровість листя (каліко), инфекциозный хлороз, мозаїчна хвороба, бородавчатость та інші.
 
ЯКІ ІНШІ ХВОРОБИ ВРАЖАЮТЬ ПЕРСИК?
 
Парша. Це захворювання на персику зустрічається рідко. На плодах утворюються темномаслиновые плями, з зеленою облямівкою на червоних плодах.
 
Заходи боротьби. Обприскування безпосередньо після цвітіння і повторно через 12-14 днів 0,8%-ним розчином тиозола 80 або колоїдної сіркою.
 
Іржа. У Болгарії іржа рідко вражає персик.
 
Інші хвороби. Персик уражається плодовою гнилизною, бактеріальним раком, апоплексією та іншими хворобами.
 
Сажістий грибок. Персик дуже сильно уражається попелицями, на цукристих виділеннях яких розвивається сажістий грибок.
 
ЯКОЇ ШКОДИ ЗАВДАЄ ПЕРСИКА ПЕРСИКОВА МОЛЬ І ЯК З НЕЮ БОРОТИСЯ?
 
Персикова моль зимує у стадії гусені в нирках, в плодах і підстав розгалужень пагонів. Навесні гусениці вгризаються в пагони, викликаючи їх всихання. Персикова моль дає три покоління на рік. Червивість плодів завдають гусениці другої і третьої генерації.
 
Заходи боротьби. Вирізка і знищення уражених пагонів. Обприскування фостиолом Н 40 (0,12%), севином 85 (0,10%), гузатионом (0,2%) при появі гусениць кожного покоління.
 
ЯК ПРОВОДИТИ БОРОТЬБУ З ЗЕЛЕНИМ ЖУКОМ?
 
Жуки вигризають м’якоть листя персика, залишаючи лише жилки. У травні самка відкладає яйця дрібно в грунт. Відроджені личинки живляться корінням рослин і зимують у грунті.
 
Заходи боротьби. Обприскування 0,4%-ним розчином тиофенита 20 або 0,12%-ним розчином фостиола Н 40.
 
ЯКІ ВИДИ ПОПЕЛИЦЬ І ЩИТІВОК ЗАВДАЮТЬ ШКОДИ ПЕРСИКА?
 
Попелиці. Персика шкодять сливова опыленная (очеретяна) попелиця, персикова (оранжерейна) попелиця, темна персикова попелиця, велика персикова попелиця, чорна персикова попелиця, мицодес варианс та інші.
 
Щитівки. З щитівок найбільш небезпечною для персика є тутова щитівка.
 
ВРАЖАЮТЬ ЧИ ПЕРСИК ІНШІ ШКІДНИКИ?
 
У деяких районах Болгарії (Санданский, Петричский) великої шкоди персика завдає вишневий громадський пильщик (черемховий пильщик-ткач) (див. №541). Вражають персик також чорна златка (див. № 521), деякі види кліщів (див. № 391), листогризучі гусениці (див. № 387) та інші шкідники.
 
ЯКІ ЗАХОДИ ТРЕБА ПРИЙМАТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРСИКА ВІД ПОШКОДЖЕННЯ ХВОРОБАМИ І ШКІДНИКАМИ?
 
Довголіття і продуктивність персика залежить від кліматичних умов, а також від наявності або відсутності ушкоджень дірчастою плямистістю, кучерявістю листя, вертицилийным в’яненням, борошнистою росою, деякими вірусними хворобами, попелицями, персикової міллю і т. д. Тому для посадки персика слід відводити ділянки з хорошим повітряним дренажем, незаражені вертицилийным в’яненням, бактеріальним раком, чорної златкой та іншими хворобами і шкідниками. Треба стежити також за тим, щоб висаджувати лише здоровий посадковий матеріал, без ознак захворювання вірусними та іншими хворобами.
 
Крім агротехнічних і механічних заходів боротьби для запобігання дерев персика від шкідників і хвороб застосовують такі хімічні заходи.
 
1. Зимовий обприскування безпосередньо після листопаду 2%-ною бордоською рідиною. Це обприскування проводиться для боротьби з дірчастою плямистістю, плодовою гнилизною, кучерявістю листя та іншими хворобами.
 
2. Обприскування перед цвітінням 1%-ною бордоською рідиною або тиозолом 80 (0,8%) з надбавкою фостиола Н 40 (0,12%) або вофатокса 30 (0,15%) для боротьби з дірчастою плямистістю, кучерявістю листя, бактеріозом, попелицями, щитівками і т. д.
 
3. Безпосередньо після цвітіння обприскують тиозолом 80 (0,8%) і фостиолом Н 40 (0,12%) або диптерексом (0,15%), або севином 85(0,1%) для боротьби з дірчастою плямистістю, борошнистою росою, попелицями, персикової міллю, листогрызущими комахами і т. д.
 
4. Через 12-14 днів проводять друге подібне обприскування для боротьби з тими ж хворобами і шкідниками.
 
5. Для запобігання дерев персика від пошкоджень борошнистою росою продовжують опрыскиване 0,8%-ним розчином тиозола 80 через кожні 8-10 днів до припинення вторинного росту.
 
КОЛИ ПРОВОДЯТЬ ПРИБИРАННЯ ПЕРСИКІВ?
 
Знімна зрілість персиків настає, коли вони ще тверді на дотик, але придбали типову для сорту забарвлення. У сортів з жовтою м’якоттю основне забарвлення шкірки плодів в цей момент буває кремово-жовтого, а у сортів з білою м’якоттю — кремово-зеленуватою. Через нерівномірного дозрівання всіх плодів на дереві прибирання проводять вибірково. Плоди з нижніх частин крони дерева після знімання відразу ж кладуть у лотки, а з верхніх частин — в кошики. Знімання персиків слід проводити дуже уважно, так як плоди ніжні і легко пошкоджуються. При зніманні плід охоплюють всією кистю руки і без натиску злегка повертають убік. Персики, призначені для експорту, прибирають на 5-6 днів раніше.

Соц закладки
Соц закладки