При формуванні правильної крони особливого значення набуває формуюча обрізка молодих дерев яблуні та груші.
Послепосадочная обрізка
Послепосадочная обрізка починається з обрізання коренів під час посадки. При цьому пошкоджені частини коріння обрізають відразу до здорової, світлої деревини. Здорові корені товщиною більше олівця, навпаки, вкорочують зовсім небагато, приблизно на 1 см На таких гладких зрізах швидко утворюються нові корінці. Так як саджанець і без того втратив частину коренів при погоди в розпліднику, то обрізати їх потрібно тільки в разі реальної необхідності. Чим більше здорових коренів буде у высаживаемого саджанця, тим сильніше буде приріст.
А тепер приступаємо безпосередньо до послепосадочной обрізування яблуні. Якщо посадка проводилася восени, то потрібно дочекатися закінчення найсильніших морозів, спостережуваного в кінці лютого. При посадці ранньою весною таку обрізку треба проводити вже при самій посадці або максимально незабаром після неї.
Зліва направо: висота штамбів веретеновидного куща типу шпиндельбаум або низкоштамбового дерева (ліворуч), среднештамбового дерева (в центрі) і високоштамбового дерева (праворуч).
Послепосадочная обрізка закладає основу ідеальної форми дерева: штамба, скелетних і бічних гілок, тобто скелета крони, на якому рівномірно розподіляються добре освітлювані плодові гілочки і плодова деревина. На завершення теми про послепосадочной обрізанні залишається сказати наступне: всі правила першої обрізки діють однаково практично для всіх видів плодових культур з будь-якою висотою штамба (высокоштамбовых, среднештамбовых, так званих метрових, і низкоштамбовых).
Вибір скелетних гілок
Спочатку з усіх гілок молодий крони вибирають тільки три сильних втечі, сприятливо розподілених на штамбі. Ці три втечі — в майбутньому скелетні гілки — ні в якому разі не повинні розташовуватися на одній висоті, їх, по можливості, треба розподіляти на 50-сантиметровому ділянці штамба. Завдяки цьому кожна гілка добре закріплюється. А ось кільчасте розташування скелетних гілок на одній висоті може призвести до послаблення і удушення центрального провідника. Якщо ж на саджанці поки не вистачає пагонів для формування трьох «ідеальних» скелетних гілок, то попередньо залишають три найбільш підходящих, але на наступний рік або через рік їх замінюють на більш сприятливо розташовані пагони, які за цей час зростуть на центральному провіднику.
В ідеальному випадку майбутні скелетні гілки відходять від штамбу під тупим кутом. Якщо виходить, то основний кут відходження гілки повинен становити приблизно 45°. Пагони, що відходять під гострим кутом, не підходять на роль скелетних гілок, так як в майбутньому їм загрожує реальна небезпека обламати під вагою хорошого врожаю або снігу. Тому всі міцні, вертикально зростаючі пагони вирізують з молодої крони (переважно, звичайно, пагони-конкуренти, які часто ростуть під дуже гострим кутом у верхній частині лідера — центрального провідника).
Збереження слабких пагонів
Крім трьох майбутніх скелетних гілок, молодий кроні можна залишити кілька більш слабких пагонів. Якщо вони не ростуть горизонтально, то їх потрібно перевести в горизонтальні, підв’язуючи мотузкою. Такі пагони не вкорочують, завдяки чому вони не стають конкурентами для трьох майбутніх скелетних гілок. Часто на цих гілках розвиваються передчасні квіткові нирки, а через листочки на них дерево отримує додаткові будівельні речовини (ассимиляты).
Послепосадочная обрізка високо-, середньо – і низкоштамбовых дерев
1. Тільки що посаджений саджанець.
2. Видалення пагонів-конкурентів і зайвих сильних пагонів.
3. Пригинання з допомогою розпірок занадто вертикальних пагонів — майбутніх скелетних гілок.
4. Зріз втечі на зовнішню бруньку.
5. Переклад окремих слабких пагонів, не потрібних для формування скелета крони, горизонтальні, але без укорочування. Процедура закінчена!
Укорочення скелетних гілок
Якщо одна з майбутніх скелетних гілок зростає вертикальнішою, ніж інші, її потрібно пригнути з допомогою розпірок; при дуже похилому положенні гілку піднімають, підв’язуючи мотузкою.
Потім вкорочують майбутні скелетні гілки мінімум на третину, а то й наполовину, при цьому зріз потрібно завжди робити на зовнішню бруньку. До того ж в результаті всі ці гілки повинні закінчуватися приблизно на одній висоті, тобто проводиться так звана врівноважена обрізка по типу ваг. У кісточкових пагони краще вкорочувати ще сильніше.
Тільки при сильному укороченні пробуджуються всі бруньки, а майбутні скелетні гілки починають покриватися знизу плодової деревиною. Крім того, укорочення сприяє потовщенню скелетних гілок.
Тут діє таке основне правило: чим сильніше укорочення, тим сильніше приріст, і навпаки. За допомогою сильної обрізки пагонів відновлюють рівновагу між корінням і кроною, так як при викопуванні в розпліднику саджанці втрачають велику частину кореневої маси. Якщо пагони не вкорочувати, то коріння, не зможуть забезпечити пагони достатньою кількістю води і живильних речовин, від чого приріст вийде зовсім слабким.
Потім центральний провідник (лідер) вкорочують настільки, щоб він залишався вище трьох майбутніх скелетних гілок всього на ширину долоні. При цьому центральний провідник слід по можливості скоротити до такої нирки, з якої найбільш вірогідний прямий пагін продовження. Зазвичай така нирка знаходиться над місцем торішнього зрізу, проведеного ще в розпліднику. У кожному місці сильний вітер практично завжди дме в одному і тому ж напрямку, тому центральний провідник краще обрізати над брунькою, розташованої за напрямом цього вітру.
Формуюча обрізка
Перший рік після посадки
Пізньої взимку або ранньою весною, наступного за посадкою, молоду крону потрібно знову обрізати. Тепер це вже формуюча обрізка, яку повторюють до тих пір, поки не буде досягнута остаточна форма крони. В залежності від виду плодової культури цей період триває від 5 до 8 років.
Неправильно: скелетні гілки придбали кільчасте розташування. Центральний провідник вже занепав, а ліва гілка стала дуже міцною.
Тепер можна видалити розпірки і мотузки, встановлені в кроні при послепосадочной обрізанні, якщо, звичайно, це вже не було зроблено влітку. Потім переходять до майбутніх скелетних гілках. Якщо при послепосадочной обрізанні у саджанця не знайшлося трьох сприятливо зростаючих і рівномірно розподілених по штамбу пагонів, зараз з’являється можливість провести необхідну коригування: втеча, залишений в якості попередньої скелетної гілки, замінюють на більш сприятливо зростаючий молодий пагін.
Проте основна робота при формує обрізку — це видалення всіх пагонів-конкурентів, а також пагонів, що ростуть занадто густо або на верхніх сторонах гілок. Інші літні пагони переводять в горизонтальні, якщо, звичайно, вони ще не знаходяться в горизонтальному положенні. Потім вкорочують центральний провідник і гілки продовження скелетних гілок, причому сила обрізки залежить від сили росту дерева. При наявності сильного приросту пагони продовження треба вкорочувати вже не так сильно, як при послепосадочной обрізанні. Якщо дерево відреагувало на послепосадочную обрізку слабким приростом, то в якості винятку вкорочувати поки що більше не потрібно. Пагони продовжать зростання з верхівкових бруньок.
Формуюча обрізка яблуні
1. Высокоштамбовая яблуня на другий рік після посадки. Послепосадочная обрізка викликала приріст безлічі сильних пагонів, які потрібні для подальшого формування крони.
2. Формуюча обрізка: видалені пагони-конкуренти і всі пагони, що ростуть усередину крони; проведено пригиб з допомогою розпірок занадто вертикально зростаючих скелетних гілок; залишені більш слабкі пагони, майбутня плодова деревина.
Для того щоб правильно оцінити необхідну ступінь укорочення, потрібно зрозуміти, чого саме ви хочете досягти зменшенням конкретних гілок продовження центрального провідника і скелетних гілок. По ідеї, необхідно пробудити бруньки на пагонах.
Якщо скелетну гілку обрізати надто мало, то збудяться тільки верхні нирки, а в нижній третині все залишиться без змін. В результаті скелетна гілка обросте плодової деревиною зовсім мало, а велика частина залишиться голою і слабкою. Якщо ж, навпаки, скоротити занадто сильно, збудяться всі бруньки, але пагони виявляться значно сильніше, ніж хотілося б. І в результаті вийде мало плодової деревини, а більше ростових пагонів, частина яких через свого занадто густого і часто вертикального положення потрібно буде знову видалити. Тому ідеальна така ступінь укорочення, коли прокидаються всі нирки, але з них розвивається лише кілька сильних і багато слабких пагонів (майбутня плодова деревина).
Обрізка яблуні в наступні роки після посадки
На другий рік після посадки і в наступні роки обрізувальні процедури повторюють. Додається лише формування бічних гілок, по три на кожну скелетну гілку: одна спрямована ліворуч, друга — праворуч, а третя — вперед. Перша бічна гілка повинна починатися на скелетної гілки мінімум 80 см від штамба, інакше крона вийде згодом занадто густий. Між собою бічні гілки теж повинні зберігати дистанцію від 100 до 120 см, для того щоб всі частини сформованої дорослої крони отримували достатньо сонячного світла. Добре, коли бічні гілки розвиваються злегка піднятими. Бічні гілки повинні бути на порядок менше скелетних. Тому пагони продовження бічних гілок укорочують зовсім небагато і тільки при слабкому приріст, а в інших випадках залишають недоторканими.
Інші пагони, що ростуть на скелетних гілках, розглядають як плодові гілки, а отже, їх не вкорочують, а періодично замінюють на більш молоді пагони з горизонтальним або злегка похилим положенням.
Правильно обрізані високоштамбові яблуні з трьома скелетними гілками, декількома бічними гілками, вільно розподіленими плодовими гілочками і багатої, добре освітлюваної плодової деревиною.
Тим самим запобігають їх розвиток у конкурентів для бічних гілок. Але молоді пагони, які розвиваються вздовж скелетних і бічних гілок і ростуть занадто густо, потрібно видаляти цілком кожен рік.
Центральний провідник теж має рівномірно обрости кількома плодовими гілочками, які формують таким чином, щоб вони займали в кроні порожні місця і не створювали тіні для плодових гілок під ними.
Крона цього дерева груші сформована всього з трьох скелетних гілок, а також бічних і плодових гілок. Так крона залишається вільною на все життя.
При щорічній формує обрізку також видаляють пагони-конкуренти з центрального провідника, скелетних і бічних гілок. Вирізують на кільце» у самого заснування всі інші вертикально зростаючі молоді пагони, які з’являються на верхній стороні сильних частин гілок. Якщо пагони тільки злегка підняті, то їх можна перевести в горизонтальні і таким чином змусити плодоносити. Але це потрібно робити тільки тоді, коли місця для додаткових плодових гілок достатньо або якщо потрібно сформувати нові пагони на заміну отплодоносившим гілкам.
На завершення вкорочують всі відросле за останній рік пагони продовження центрального провідника, скелетних і бічних гілок. При цьому завжди починають з самою слабкою скелетної гілки. Тут потрібно керуватися принципами врівноваженою обрізки по типу ваг, тобто підрівняти приблизно на одну висоту. Такий підхід забезпечує рівномірний розподіл поживних речовин поміж усіх скелетних гілок.
Важливо завжди зрізати зовнішню бруньку. Так легко сформується розлога, добре освітлена крона. Якщо скелетні гілки ростуть занадто вертикально, то тут допоможе пригиб гілки з допомогою розпірок або укорочення до більш слабкої гілки або зростаючого назовні втечі.
У перші роки центральний провідник повинен перевищувати скелетні гілки тільки на ширину долоні, а до кінця формуючого періоду може бути вище вже на 0,5 м. Таким чином дерево набуває порівняно низьку крону і плоскопирамидальную форму. Після кожної обрізки крона повинна бути схожа на плоский дах.
Завдяки планомірній формує обрізку виходить дерево з міцним кістяком крони, що складається з штамба і центрального провідника (лідера), скелетних і бічних гілок. Цей скелет рівномірно обростає плодовими гілками з добре освітлюваної плодової деревиною. Вкорочувати центральний провідник потрібно до пазушной нирки, яка потім дасть максимально вертикальну гілку продовження.
Літня обрізка
У перші роки після посадки рекомендується доповнювати формуючу обрізку яблуні річної — в липні-серпні. Тоді процес формування крони піде швидше. Літня обрізка передбачає видалення всіх непотрібних для формування крони пагонів, які і так потрібно буде видалити взимку.
1. Добре росте молоде дерево з багатим приростом перед літньою обрізанням. Більшу частину пагонів можна видалити вже влітку.
2. Те ж дерево після літньої обрізки: пагони-конкуренти і все зростаючі всередину пагони видалені, занадто вертикально зростаючі гілки пригнуты за допомогою розпірок.
Сюди в першу чергу відносяться пагони-конкуренти на центральному провіднику і скелетних гілках, а також вертикальні «наїзники», які з’являються на верхніх частинах гілок і ростуть усередину крони, внаслідок чого настає загущення і затемнення. Точно так само видаляють слабкі пагони, які ростуть надто густо. Такі пагони у яблуні та груші вкорочують до листової розетки, щоб в цьому місці могли сформуватися квіткові бруньки.
Всі інші пагони, які не потрібні для формування скелета крони, переводять в горизонтальні, фіксуючи мотузками (якщо, звичайно, вони вже не знаходяться в горизонтальному положенні). В результаті подовжені пагони перетворюються в плодову деревину, так як чим горизонтальнее росте пагін, тим більше він схильний до плодоношення. І навпаки: чим вертикальнішою росте пагін, тим сильніше його зріст, і він перетворюється в ростової.
Природно, такі пагони можна перевести в горизонтальні і при зимової обрізки. Але до того часу вони вже дерев’яніють і звикання до горизонтального положення відбувається значно довше. А влітку всі пагони ще м’які, трав’янисті. Буквально через кілька тижнів вони залишаються у бажаному положенні, і мотузки можна буде прибрати найпізніше при зимової обрізки.
Завдяки пригибу з допомогою розпірок занадто вертикально зростаючих гілок у кроні надходить більше сонячного світла. Вже влітку видаляють пагони-конкуренти, особливо якщо їх зростання спрямований усередину крони.
Завдяки літньої обрізки можна також загальмувати дуже сильно зростаючі пагони. Для цього кінцеві пагони прищипують вказівним і великим пальцями. Якщо, наприклад, молодий кроні одна скелетна гілка розвивається сильно, а дві інші значно відстають, то відстають можна змусити рости швидше, відщипнувши кінцевий втеча у найсильнішою гілки. Таким чином в кроні швидко відновлюється рівновага.
Центральний провідник, особливо у груші, теж часто прагне вгору набагато сильніше скелетних гілок. Тут спочатку видаляють пагони-конкурент, а також наступний втеча, зазвичай такий же сильний, і прищипують кінцевий втеча центрального провідника.
Після літньої обрізки обсяг робіт взимку значно скорочується. Потрібно буде лише вкоротити центральний провідник, гілки продовження скелетних і бічних гілок, а все інше вже зроблено.
Після літньої обрізки потік соку потрапляє виключно залишилися потрібні частини, що сприяє швидкому завершенню формування крони. Ще одна перевага: якщо молоде дерево вже вступило в плодоношення, то після літньої обрізки плоди отримують більше сонячного світла. Завдяки цьому вони ростуть більш смачними і набувають яскраву, властиву даному сорту забарвлення.
Підтримуюча обрізка
Як тільки крона сформована, тобто формують обрізки закінчені, залишається лише підтримувати отриману «ідеальну» крону.
Сильно зростаюча высокоштамбовая яблуня до кваліфікованої обрізки (фото зліва) і після (фото праворуч). Крона — прорежена. Тепер на збережених молодих пагонах з’являться квіточки.
Тепер дерево добре і якісно плодоносить, і потрібно в наступні роки зберегти рівновагу між освітою ростових пагонів і розвитком плодової деревини. Це і є так зване фізіологічну рівновагу. Таке ідеальний стан дерева характеризується рясним утворенням приросту, регулярним плодоношенням і одночасним зав’язуванням квіткових бруньок на наступний рік. Якщо ця рівновага порушується, потрібно вживати заходів по його відновленню.
Надмірна родючість гальмується сильної обрізанням; якщо в кроні утворюється занадто багато ростових пагонів, то положення виправить слабка обрізка.
Переклад на бічну гілку
В рамках підтримуючої обрізки можна виправити умови, в яких могло виявитися дерево по мірі зростання (інші дерева, які стоять у безпосередній близькості, або міцні гілки, які впираються в стіну будинку). У цьому випадку вкорочують занадто довгу і тому заважає скелетну гілку до втечі/гілки/гілки, розташованих значно нижче. Потім підрізають інші скелетні гілки, щоб зберегти рівновагу в кроні.
1. До підтримуючої обрізки (1) і після неї (2). Мета — підтримання фізіологічної рівноваги в кроні.
2. До того ж скелетну гілку вкорочують до сприятливого втечі, зростаючого нижче; видалені пагони, що ростуть усередину крони.
Для цього кінці скелетних гілок потрібно підрізати так, щоб всі ці гілки виявилися приблизно на одній висоті. При цьому важливо, щоб бічні гілки залишалися на порядок нижче скелетних. А значить, при такому укороченні скелетних гілок потрібно, відповідно, скоротити і бічні гілки, причому бічні гілки скелетних, розташовані нижче, повинні завжди залишатися значно довше, ніж розташовані вище.
У результаті такого скорочення скелетних гілок до сприятливих пагонів загальний обсяг крони зменшується, що призводить до ще більш сильного приросту. В першу чергу на верхніх частинах скелетних гілок розвиваються міцні, однорічні пагони, що ростуть вертикально або всередину крони. Їх ще часто називають дзиґами, хоча, строго кажучи, дзиґами називають тільки буйно ростуть у затемненому центрі крони, м’які подовжені пагони.
Так як молоді пагони, які виникають на верхніх частинах бічних гілок у ще відносно молодий кроні, незабаром стають потужними вертикальними пагонами, або «наїзниками», заглушають і пригнічують самі скелетні гілки, важливо запобігти подібному розвитку подій і якомога швидше видалити подібні пагони. А ось молоді пагони, що ростуть на скелетних і бічних гілках горизонтально, потрібно залишити недоторканими. У яблуні та груші такі пагони в основному через 2 роки дадуть квіткові бруньки, в той час як у кісточкових такі пагони зацвітають і плодоносять вже через 1 рік.
1. Ця стара прореженная яблуня показує неймовірну життєздатність. Без додаткової поправковою обрізки ці пагони перетворяться в «густий ліс».
2. В рамках підтримуючої обрізки вертикально зростаючі пагони видаляють або переводять в горизонтальні.
Омолоджуюча обрізка плодової деревини
У крони, яка перебуває на піку періоду плодоношення, плодові гілки починають в’янути під вагою плодів. У відповідь на це на верхній стороні такий дугоподібної плодової гілки за законом переважання зростання на вершині згину гілки виникає безліч пагонів, що ростуть вгору.
Якщо їх не обрізати, то вже на другий рік після виникнення вони теж перетворяться на плодові гілки і нахиляться вниз. При цьому вони практично повністю перекриють сонячне світло для україни, яка перебуває під ними гілки. Щоб крона і далі залишалася вільною, обов’язковою частиною омолоджувальної обрізки є постійне омолодження плодової деревини з урахуванням особливостей плодоношення.
Так наклонившуюся плодову гілку потрібно замінити на молодий пагін, що виріс над місцем вигину (закон переважання зростання на вершині згину гілки). Таким чином формується нова плодова деревина.
Як тільки плодова гілка гасне, а на вершині її вигину розвиваються молоді пагони, цю плодову гілка вкорочують до максимально сприятливо розташованого втечі, а інші видаляють.
Якщо один на одного схилилось одразу кілька плодових гілок, так як підтримуючої обрізки не проводилося вже кілька років, то залишають тільки саму верхню плодову гілку або вкорочують і її (якщо вона теж істотно нахилилася) до сприятливого втечі, що росте над місцем вигину. Таким чином йде постійне оновлення плодової деревини.
Потім у багато плодоносних дерев легким укорочуванням омолоджують коротку плодову деревину на гілках і штамбі. При цьому цілком вирізають тільки дуже густо ростуть молоді пагони на сильних гілках і штамбі; інші залишають недоторканими.
Прореживающая обрізка старих дерев
У багатьох садах можна зустріти такі старі плодові дерева, які ще ніколи або вже давно не обрізали (або, звичайно, їх і обрізали, але неправильно, так що без особливого успіху).
1. Старе і недоглянуте дерево перед проріджуючому обрізанням. Пагони густо переплітаються і затінюють один одного. В результаті з’являється багато дрібних непоказних плодів, до того ж усередині крони вони бліді і неароматные.
2. Те ж дерево після проріджуючому обрізки. В наступну зиму потрібно буде видалити ще кілька гілок, щоб крона стала добре прорідженою. Якщо висоти сходи буде недостатньо, можна скористатися телескопічною пилкою або секатором.
У будь-якому випадку з такими деревами ідеальної форми крони вже не досягти. Але сильним проріджуванням можна, принаймні, домогтися більш високої якості плодів.
Крони недоглянутих дерев в основному страждають від надмірної загущене™, а гілки всередині крони навіть не покриті плодової деревиною. При цьому у зовнішній частині такої крони незліченна безліч пагонів сплітаються в «дах» з густого листя, так що влітку всередину крони не проходить ні один промінець сонця. В таких випадках що проріджує обрізку проводять в декілька прийомів, розподіляючи рівномірно в період з листопада по березень. Що проріджує обрізку можна проводити і в холодну погоду, але бажано не нижче -5 °С.
При проріджуючому обрізанні потрібно насамперед видаляти пагони і гілки, уражені борошнистою росою (в центрі) або раком (зліва)! Праворуч для порівняння представлений здоровий ростової втечу (подовжений).
Спочатку потрібно видалити всі засохлі і хворі гілки, наприклад сильно уражені раком. Потім вирізають гілки, які занадто щільно напирають на інші сильно затінюють їх. Слабкі і переплетені гілки теж видаляють цілком біля основи. Природно, так багато часу варто витрачати тільки на здорові дерева і такі, які перебувають на піку періоду плодоношення. Інші краще викорчувати повністю або, в крайньому випадку, дозбирати залишки врожаю ще протягом кількох років.
Найкраще що проріджує обрізку проводити наступним чином: в першу чергу вирізають ті гілки, які однозначно підлягають видаленню. Роботу починають з верхньої частини крони, при цьому періодично спускаються з драбини, щоб оцінити просування роботи з різних сторін на деякій відстані. Так легше приймати рішення про те, яку гілку потрібно спиляти наступної.
Ще краще, звичайно, працювати удвох: коли один стоїть на сходах всередині крони і пиляє, а другий чоловік оглядає дерево на деякій відстані і вказує, які гілки потрібно вирізати. Природно, обидва повинні володіти знаннями про правила обрізки плодових дерев, інакше будуть вирізані не ті гілки.
Занедбані старі крони можна проріджувати за один раз — в такому випадку залишилися гілки заростуть майже непереможним хаосом сильних вертикальних пагонів (волчков). Обрізку таких дерев краще розподілити на 2-3 зими, причому спочатку, природно, видаляють особливо заважають частини. В першу чергу занадто високі крони переводять на нижче зростаючі гілки, щоб полегшити подальший догляд і збирання врожаю.
Незамінним інструментом для всіх таких грубих обрезочных робіт послужить садова лучкова пила зі змінним, переставляемым пиляльним полотном, а також стабільна драбина. А ось секатор, навпаки, використовують тільки в кінці, при проріджуванні хаосу волчков у зовнішніх частинах крони, за якої не доглядали вже кілька років.
Рани, діаметр яких більше 2,5 см, або рани від особливо великих гілок змащують засобом для закриття ран. Тепер рани захищені від проникнення шкідників і збудників хвороб ззовні і швидко заживають. Після проріджуючому обрізки крона повинна придбати пірамідальну форму з тупою верхівкою, тобто нагадувати плоский дах.
Як вже говорилося, у таких дерев ідеальної крони вже не сформувати, але добитися значного поліпшення можна, якщо в центр крони буде знову потрапляти багато повітря і сонячного світла. Плоди стають крупнішими та яскравішими, ступінь ураження хворобами і шкідниками зменшується, і, що також важливо, істотно полегшується збирання врожаю.
Омолоджуюча обрізка
Омолоджуюча обрізка може пробудити до життя майже будь старіюче дерево. В першу чергу цього потребують дерева, у яких практично не спостерігається приросту, а плоди дуже дрібні. Таким чином можна запобігти передчасне старіння. Однак у випадку з перестоявшими деревами одного омолодження плодової деревини недостатньо.
Іноді буває досить вже слабкою омолоджувальної обрізки, тобто помірного скорочення у всіх частинах крони. І все ж в основному рекомендується більш сильна обрізка. Тоді гілки крони вкорочують приблизно на чверть або третину, тобто сильно обрізають центральний провідник, а також скелетні і бічні гілки до старої деревини.
Після омолоджувальної обрізки проводити збір урожаю і всі наступні обрізки більш легко і безпечно.
Проріджування і укорочення
Перш ніж приступити власне до омолоджувальної обрізки, для початку потрібно прорідити всю, а вже після цього вкоротити всі гілки на 1-3 м. Скелетні гілки і центральний провідник сильно вкорочують до нижчерозташованими сприятливою гілки, при цьому починають з самою слабкою гілки, а всі інші підрізують приблизно на ту ж висоту.
Потім вирізують на кільце» всі бічні гілки на гілках продовження скелетних гілок, точніше на їх ділянці в 50 см від верхівки. Від цього сплячі бруньки пробуджуються і дають нові пагони продовження.
Залишилися бічні і плодові гілки повинні бути соподчинены скелетних гілок, укороченим до старої деревини, тобто їх теж потрібно вкоротити до старої деревини. При цьому розташовані нижче бічні гілки залишаються порівняно довгими, а верхні частини крони піддаються сильної омолоджувальної обрізки.
Таким чином зберігається пірамідальна форма крони.
Після сильного скорочення скелетних і бічних гілок центральний провідник теж вкорочують до нижче зростаючої бічної гілки.
Обрізка «під щітку»
1. Якщо при обрізку пагонів залишати коротенькі пеньки, то в результаті відбувається новий сильний приріст з ще більшою кількістю волчков.
2. Наочне свідчення «успіху» такої обрізки «під щітку».
3. Крім горизонтальних або злегка піднятих пагонів, залишають лише кілька ростових пагонів; їх скорочувати не потрібно.
Так можна відновити форму у неправильно обрізаного дерева.
На цій сорокарічної пагони яблуні щорічно обрізали до коротеньких пеньків. В результаті сильний приріст з волчков стає все більше (вгорі). На одному пеньочку залишається приблизно 4 бруньки, з яких виростає 4 ростових втечі, які знову були вкорочені до 4 нирок, чому вже на наступне літо виходить 16 вертикально зростаючих пагонів, і т. д. З-за такої обрізки «під щітку» крона загущується, причому в основному ростовими пагонами без квіток і плодів. Щоб виправити ситуацію, спочатку вирізують всі дуже густо ростуть гілки, а потім скорочують основну частину сильних ростових пагонів.
Одночасно у дерева сильно проріджують і вирізують всю стару плодову деревину, щоб викликати в цих місцях зростання нових пагонів. По завершенні роботи крона повинна нагадувати плоский дах: гілки знизу повинні бути довшими гілок зверху.
Краще всього починати омолоджуючу обрізку в листопаді і закінчувати на початку березня. Чим раніше провести обрізку, тим сильніше буде приріст! Тільки для тих видів кісточкових, які легко реагують камедетечением на будь-яку сильну обрізку з подальшим надлишком соку, омолоджування краще проводити влітку, в ідеальному випадку — після збору врожаю.
Омолоджуюча обрізка
1. Яблуня з загущеною і завищеною кроною перед омолоджувальної обрізанням. Збирати врожай на таких яблунях дуже небезпечно навіть зі стабільною сходами-драбиною.
2. Та ж яблуня після омолоджувальної обрізки: крона опущена майже на 4 м, приведені в порядок всі сильні гілки, сформована плоскопирамидальная крона.
Це стосується насамперед черешні, персика та абрикоса, в той час як сливу можна омолоджувати разом з яблунею та грушею.
Поправочна обрізка
Проте одним лише проріджуванням і омолодженням процедура виправлення дерев не закінчена. Вирішальним чинником для закріплення довгострокового успіху є додаткова поправочна обрізка, так як на гілках і вздовж штамба утворюється безліч молодих пагонів.
Без додаткової обрізки крона дерева незабаром знову загущується і виходить, що робота була проведена даремно.
Нова плодова деревина
Для підтримки прорідженою крони найпізніше наступного взимку в рамках додаткової поправковою обрізки вирізають більшу частину волчков. З вертикально зростаючих пагонів на верхніх частинах гілок залишають по одному побіжу на кожні 40-50 см, а всі інші вирізують на кільце».
Краще всього проводити таку роботу до початку росту пагонів ранньою весною, оскільки під час активного сокоруху дерево від такої обрізки послаблюється і вже не дає такого безлічі сильних молодих пагонів.
Залишилися вовчки не вкорочують. Як правило, вже на другий рік на них формуються квіткові бруньки, з яких на наступний рік зав’язуються плоди.
Потім вирізують на кільце» у самого заснування пагони, гілки, щоб звільнити місце новим, вже розвиваються гілках.
Якщо плодові гілки з колишніх волчков не чіпати кілька років, то вони можуть перетворитися у вертикальні пагони-«наїзники» на верхніх частинах гілок і привести до небажаного затінення крони під ними.
Менш розвинені молоді пагони, що з’явилися на гілках і штамбі після проріджуючому або омолоджувальної обрізки і зростаючі піднесено або майже горизонтально, можна залишати в більшій кількості на ті ж 40-50 див. Незабаром вони перетворяться в плодову деревину.
Прореживающая і омолоджувальне обрізання нічого не дадуть, якщо через час не видалити більшу частину волчков, а частина з них не перевести на горизонтальні пагони.
В принципі, після сильної зимової обрізки раціональніше вже влітку вирізати біля основи занадто густо ростуть пагони, а решта перевести в злегка піднесений або майже горизонтальне положення. Чи можна вкоротити до 4-6 нирок всі пагони, що залишилися після зимової проріджуючому обрізки волчков. З верхньої бруньки вкороченого пагона на початку літа розвивається новий сильний вертикально зростаючий ростової втеча, в той час як з розташованої нижче нирки з’являється набагато більш слабкий, трохи піднятий або майже горизонтальний втечу.
Взимку гілку вкорочують до цього пагона, і незабаром він обростає плодової деревиною.
Поряд з такими молодими пагонами, які скоро зацвітуть і заплодоносят, добре прорідженою або омолодженою кроні залишається ще якусь кількість старої плодової деревини. Якщо її теж злегка омолодити, тобто трохи вкоротити, то якість квіток і плодів порівняно з минулим роком значно покращиться.
Регулярно омолаживаемое дерево при гарному догляді радує нас багатим урожаєм багато років.
