Обрізка садових дерев на прикладі яблуні
Обрізка плодових дерев є одним з найбільш складних, але важливих агротехнічних прийомів впливу на їх ріст, плодоношення і довговічність. З її допомогою можна сформувати крону бажаного розміру, усунути в ній недоліки та поліпшити якість плодів. Цей прийом вимагає практичних навичок, знання біологічних особливостей дерев, сортів і, в обов’язковому порядку, чіткого уявлення про головних частинах і органах надземної системи плодових культур. Розуміючи схему будови крони, легше регулювати подальший розвиток дерев, а пізнання загальноприйнятих термінів дозволяє користуватися спеціальною літературою.
 
Загальні правила обрізки
 
Обрізка садових дерев на прикладі яблуніНа рис. 1 показана схема будови надземної частини яблуні. Вона складається з стовбура і зростаючих від нього численних відгалужень. Нижню частину стовбура, від поверхні ґрунту до першої нижньої гілки, називають штамбом (п. 1), а триваючу частина стовбура, від нижньої гілки до верхівки дерева, — центральним провідником (п. 4). Всі бічні розгалуження з центральним провідником складають крону дерева. Великі гілки, що ростуть від стовбура, називають основними, скелетними. В залежності від розташування по стовбуру їх називають скелетними гілками першого (п. 2) або другого ярусів (п. 5) і т. д. На них ростуть скелетні гілки другого порядку (п. 3), які найчастіше поступаються основним гілкам по товщині.
 
Скелетні гілки і центральний провідник (лідер) закінчуються втечею продовження (п. 7), тобто приростом за період вегетації дерева. Довжину його визначають від річного кільця, що представляє собою кільцеве потовщення (воно добре помітно на рис. 2, п. 1), до останньої нирки.
 
Обрізка садових дерев на прикладі яблуні
На центральному провіднику і скелетних гілках поруч з втечею продовження часто росте такої ж сили росту втеча-конкурент (п. 6), який, як правило, вирізають, так як кут відходження його становить 30-49°. Якщо конкурент не вирізати, то можливий розрив гілок від врожаю вітром з-за слабкого їх зрощення.
 
Кутом відходження гілки називають кут, утворений напрямом
гілки по відношенню до центрального провідника, стовбуру. На стовбурі та основних гілках формуються обростаючі плодові гілочки (п. 8) і вертикально зростаючі пагони (п. 9) — вовчки. Для правильного формування крони необхідно розрізняти вегетативні пагони і плодові гілки (рис. 2).
На однорічних пагонах (п. 2) формуються, як правило, ростові бруньки. Вони довгасті, часто притиснуті до втечі. Плодові гілочки представлені плодовими прутиками (п. 3, п. 9), списиками (п. 7) і кільчатками (п. 5, п. 6). Плодовий прутик має довжину 15 см, копьецо коротше — 2-10 див. На кінці їх формується плодова (цветковая) нирка, яка має округлу форму. Вона крупніше вегетативної (ростової). У неврожайні роки на гілках плодових розвивається вегетативна брунька, яка дає ростовый втечу.
 
Приріст кольчатки за рік дуже малий — 1-2 мм, тому багаторічна кольчатка представлена у вигляді зближених річних кілець (п. 5) і здається шорсткуватою.
 
Плодові гілочки ростуть прямо від стовбура на скелетних гілках, а при плодоношенні дерева — з плодових сумок (п. 4).

Плодова сумка — це потовщення, на якому зростав плід. На ній видно місце прикріплення плодоніжки плода, її не треба плутати з раковими потовщеннями. В процесі росту і розвитку дерев плодові гілочки розгалужуються, утворюючи складні плодушки (п. 8). Деревина їхня пухка і легко ламається.
 
Способи обрізки
 
Обрізка садових дерев на прикладі яблуніПри формуванні крони застосовують головним чином три способи: укорочення, проріджування і переклад втечі (гілки) продовження на втечу (гілка), що росте вгору, вниз або убік (мал. 3).
 
Укорочення проводять на однорічних пагонах. В залежності від довжини срезаемой частини пагона розрізняють сильне (а), середнє б) і слабке (в) укорочення. При сильному укороченні зрізують половину і більше втечі, при середньому — 1 /3, при слабкому — 1 /4.
 
При укороченні ми видаляємо більш розвинені верхні нирки, викликаючи пробудження нижніх нирок і тим самим збільшуючи освіту більшої кількості плодових гілочок, а також вирівнюємо довжину гілок і підсилюємо зростання слабо ростуть гілок.
 
При необхідності зміни напрямку гілки-провідника застосовують такий прийом, як переклад. Для стримування зростання гілки вгору провідник її зрізують на втечу, зростаючий вниз або убік (мал. 3, п. 2). Звисаючі гілки, навпаки, зрізають на зростаючі гілки вгору (п. 3).

При проріджуванні вирізають по річному кільцю гілки, що ростуть усередину крони, а також близько розташовані один над одним або спрямовані паралельно центральному провіднику (рис. 3, п. 4). У старих дерев видаляють поламані, сухі, хворі гілки і загущають плодушки. За рахунок проріджування зростання дерева посилюється незначно, але поліпшується освітленість крони.
 
Техніка виконання зрізів
 
Проводячи обрізку, важливо дотримуватися правила виконання зрізів. При зрізанні на переклад зріз повинен бути як би продовження залишається гілки. При більш глибокому зрізі рана погано заростає чє виключено також злам гілки від врожаю. Якщо після зрізу залишається пеньок, то він всихає, кора при цьому відділяється від деревини — і гілка всихає.
 
Укорочуючи однорічний пагін, нижню частину зрізу потрібно зробити на рівні підстави нирки. Дуже косий зріз викликає всихання нирки, а залишені-е-е« не заростає, відмирає і служить місцем для проникнення інфекції.
 
Поверхня зрізу повинна бути рівною і гладкою. Всі зрізи діаметром більше1 смнадо зафарбувати фарбою, розведеною на оліфі, або замазати тонким шаром садового вару. Це прискорює заростання ран, захищає деревину від розтріскування і висушування.
 
Терміни обрізки
 
Практика показала, що обрізування яблуні можна проводити відразу після листопаду, продовжуючи весь зимовий період при температурі не нижче-5-7 С, і закінчуючи навесні, до набрякання бруньок. Однак найкраще обрізати яблуню, грушу у другій декаді березня, так як в морозні зими обрізка призводить до висушення і розтріскування деревини в місцях зрізів.
 
Обрізку сливи, вишні, черешні роблять в кінці березня — початку квітня. Зменшується вірогідність пошкодження низькими температурами, а також камедетеча. Природно, у південних і південно-західних областях Білорусі період обрізки зсувається на більш ранні терміни.
 
Обрізка молодих яблунь
 
Загальні принципи обрізування яблуні придатні для всіх плодових культур. Є лише невеликі особливості при обрізанні вишні, черешні, абрикоса, персика.
 
Обрізання молодих дерев яблуні проводять в основному з метою формування крони. Від того, як будуть сформовані скелетні гілки, залежать міцність і освітленість крони, і час вступу дерева в період плодоношення.
 
Перед формуванням крони потрібно прийняти рішення: якої висоти плануєте мати дерево, який тип крони створити.
 
Існує багато типів крони. По висоті штамба їх ділять на високоштамбові (висота штамба 120 см і більше), среднештамбовые (80-100 см), низкоштамбовые (50-60 см), кущові.
 
За кількістю, напрямом і розташуванням гілок на стовбурі розрізняють мутовчато-ярусні, безьярусные, розріджено-ярусні, типи плоскі крони або створені у вигляді пальмет, веретен, кордонів, пірамід і т. д.
 
Не вдаючись у подробиці позитивних або негативних моментів того чи іншого типу крони, зупинимося на формуванні низкоштамбовой сферичної (округлої) крони яблуні з розріджено-ярусним розміщенням гілок. Дерева з таким типом крони раніше вступають у плодоношення і при необхідності їх форму можна переформувати в плоску.

Обрізка садових дерев на прикладі яблуніВ більшості своїй сади закладають однорічними саджанцями. Весь цикл формування трьох ярусів крони за 4 роки ви можете простежити на рис. 4. Буквою а вказані дерева до обрізки, б — після обрізки.
 
Навесні однорічний саджанець зрізають на висоті 100 см на нирку, розташовану з боку вирізаного шипа. Якщо саджанець по висоті менше (80-90 см), то зрізають тільки верхні 2-3 бруньки. В іншому випадку пагони будуть рости під гострим кутом і крона сформується нетривкою.

На наступний рік з вирослих бічних пагонів вибирають 4-5 більш розвинених і рівномірно розташованих по стовбуру і в просторі. Бажано, щоб між пагонами по стовбуру було расстояние15 див. Нижній втеча повинен бути на висоті 50-60 см від грунту.
 
Вибрані пагони повинні мати кут відходження від стовбура 60-80°. Такі майбутні гілки міцно зростаються з центральним провідником і раніше починають давати врожай. Пагони з гострим кутом відходження вирізають по річному кільці біля стовбура. Видаляють також конкурент і низько розташовані пагони. Зайві пагони видаляють або вкорочують на 1/3 або 1/2. Невеликі гілочки залишають без обрізки. З них пізніше формують плодові гілочки.
 
Залишені пагони вкорочують скелетні так, щоб вони були після зрізання на одному рівні або нижче центрального провідника на 20-30 см. Зріз пагонів роблять на зовнішню бруньку (рис. 4). Цим прийомом зберігають провідне становище центрального провідника і супідрядність йому скелетних пагонів.
 
На 3-й рік на скелетних гілках і стовбурі виростають нові пагони. З пагонів, що ростуть на стовбурі, вибирають 2-3 за принципом гарного росту і розташування в кроні і формують другий ярус. Закладають першу гілку другого ярусу на відстані 60-70 см від верхньої гілки першого ярусу. Рівноцінні по довжині і розташовані нижче цієї відстані видаляють, а короткі пагони залишають для формування плодових гілочок.
 
На гілках першого ярусу вирізають пагони, що ростуть вгору і всередину крони. Пагони, що ростуть вниз, вкорочують на 1/4 довжини або вирізують на кільце. З бічних пагонів першого ярусу залишають 2 для закладання скелетних гілок другого порядку. Бічні пагони повинні розташовуватися на скелетної гілки першого ярусу не ближче 30 см від стовбура. Дрібні гілочки залишають без обрізки, а довгі укорочують. В цілому відстань між рівноцінними по довжині пагонами на скелетної гілки повинно бути 50 див. Пагін продовження скелетної гілки повинен перевищувати 20-30 см пагони бічних гілок, які знаходяться між собою на одному рівні (рис. 3). Висоту та довжину їх регулюють способом укорочення або переведення на пагони потрібного напрямку.
 
Пагони другого ярусу вкорочують так, щоб вони знаходилися на одному рівні з пагонами продовження гілок першого ярусу або незначно їх перевищували. Втеча центрального провідника зберігає лідируюче положення і перевищує пагони другого ярусу на 20-35 див. Втеча-конкурент вирізують.
 
На 4-й рік закладають 3-й ярус за тим же принципом, що і на 3-й рік. 3-й ярус формують на расстояніі60 смот гілок 2-го ярусу, вирізаючи сильно зростаючі пагони, які знаходяться ближче до гілок 2-го ярусу. Кольчатки, копьеца не вкорочують.
 
Якщо хочуть мати крону висотою 2,5—3 м, центральний провідник вирізують на бічний пагін 3-го ярусу. Ця втеча повинен мати кут відходження від центрального провідника 50-65°. Небажано, щоб кут відходження становив 80-90°, т. к. на наступний рік виростає багато волчков, і рана погано заростає. Не виключено, що гілка обламається під вагою врожаю.
 
У цьому ж році продовжують формування скелетних гілок 1-го і 2-го ярусів за тим же принципом підпорядкування бічних гілок центральному побіжу продовження, а на бічних гілках повинні рости гілочки менше, ніж пагін продовження.
 
Шляхом укорочення і перекладу стримують зростання гілок 2-го ярусу, а також пагонів 3-го ярусу. Всі гілки, що ростуть усередину крони, вирізують. Тертьові і затінюючі один одного гілки вкорочують або вирізують на кільце.
 
За 4 роки буде сформовано 3 яруси основних гілок, закладена плодова деревина на стовбурі і гілках.
 
Головне при формуванні крони — менше видаляти невеликих гілочок і менше вкорочувати пагони, якщо вони рівноцінні за силою росту. Це прискорить вступ дерев у період плодоношення.
 
В ці роки не забувайте про хорошому догляді за рослинами: своєчасно підгодовуйте органічними і мінеральними добривами, ведіть боротьбу з шкідниками, щоб забезпечити щорічний приріст пагонів до 40-60 див.
 
Д. В. ГРАКОВИЧ

Соц закладки
Соц закладки