Монтаж металочерепиці відноситься до тієї категорії робіт, які вимагають суворого слідування правилам. Неправильна укладання може стати причиною скорочення строку експлуатації матеріалу.
Необхідні матеріали та інструменти
Для роботи знадобляться наступні інструменти:
- шуруповерт;
- молоток;
- довга рейка;
- маркер;
- рулетка;
- ножівка з дрібними зубами;
- ножиці висічні електричні;
- ножиці по металу ручні;
- дискова пила з твердосплавними зубцями;
- електролобзик.
Не можна для роботи з металочерепицею користуватися абразивними колами («болгаркою»): висока температура випалює цинк і полімерне покриття, що призводить до активної корозії і утворення патьоків іржі.
Причиною ушкоджень металочерепиці можуть стати залишилися на поверхні тирсу. Після завершення роботи їх необхідно прибрати.
При монтажі металочерепиці необхідно використовувати оцинковані саморізи ЕПДМ з прокладкою з гуми.
Вкручування шурупів проводиться за допомогою шуруповерта або електричної дрилі з регулятором обертів і реверсу.
Подряпини обробляють фарбою того ж кольору, що і металочерепиця.
Підготовка до монтажних робіт
Щоб уникнути виникнення нестикувань з проектом, після установки крокв необхідно для контролю обмірити скати покрівлі. Вимірявши діагоналі, можна буде перевірити прямокутність і площину покрівлі.
При наявності незначних дефектів їх можна приховати за допомогою добірних елементів по торцях.
При укладанні металочерепиці ухил даху повинен складати більше 14 градусів.
Довжина листів визначається в залежності від довжини ската – відрізком між коником і карнизом, до якого потрібно додати 40 мм для звису листів з карниза. Якщо довжина ската більше 7 метрів, то аркуші треба розбивати на дві і більше частин.
Їх необхідно укладати з нахлестом матеріалу в 150 мм. При монтажі довгих шматків можна скоротити кількість стиків, однак процес при цьому ускладниться значною мірою.
Згідно вимогам ГОСТ, металочерепицю слід зберігати в приміщеннях без опалення, які забезпечують захист матеріалу від несприятливих кліматичних факторів: дощу і прямих сонячних променів.
Профілі заводської упаковки треба укладати на рівні майданчики, використовуючи при цьому бруси товщиною 20 см з кроком 50 см в якості підставки.
Якщо термін зберігання перевищує один місяць, то листи металочерепиці краще розпакувати і укласти в штабелі (заввишки до 70 см). Листи в них перекладають з використанням рейки.
Паро-, теплоізоляція і вентиляція
Деякі помилки при влаштуванні даху з металочерепиці можуть стати причиною серйозних наслідків. Щоб їх не було, треба пам’ятати про деякі особливості металлочерепичной покрівлі:
- в результаті добових коливань температур на внутрішній поверхні листів може з’явитися конденсат;
- підвищення вологості в підпокрівельному приміщенні є наслідком наявності випарів, які піднімаються з нижніх частин будівлі.
Дані чинники призводять до намокання утеплювача і зниження його теплотехнічних характеристик. Покрівля може промерзати на покритті даху виникають полою, в дерев’яних кроквах та обрешітці починаються процеси гниття, утворюється цвіль, може бути пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі.
Є можливість уникнути зазначених небажаних наслідків, якщо:
- використовувати досить товстий шар утеплювача;
- застосовувати гідроізоляційну плівку або мембрану для захисту утеплювача від впливу конденсату;
- використовувати пароізоляцію для захисту утеплювача від піднімається з приміщення вологи;
- подбати про природної вентиляції підпокрівельного простору.
Правильно підібрати профнастил для покрівлі допоможуть корисні поради з нашої докладної статті.
Після вибору і закупівлі металопрофілю можна приступати до монтажу його на дах. Тут описаний процес влаштування покрівлі з профнастилу. Іду інструкції зі статті можна без особливих проблем покрити дах.
Рулонну гідроізоляцію слід розгортати по кроквах на утеплювач між коником і карнизом в горизонтальній площині з нахлестом в 15 див.
При цьому треба стежити, щоб індикаторна кольорова смужка була повернута назовні. Плівку укладають з 2-сантиметровим провисанням для забезпечення зазору в 2 см до утеплювача. При порушенні цих вимог плівка може втратити свої захисні властивості.
Шар пароізоляції: укладають утеплювач внапуск. Щоб забезпечити герметичність, його шматки з’єднуються за допомогою клейкої стрічки.
Спеціальний зазор висотою 4 см, який відокремлює металочерепицю від гідроізоляції, забезпечує природну вентиляцію. Створюється він за допомогою решетування під металочерепицю і гарантує циркуляцію повітряних мас між карнизом і коником.
При пристрої для підшивки звисів металочерепиці проектуються зазори розміром до 5 див. В коньковом ущільнювачі передбачається звільнення особливих отворів.
Обрешітка і інші деталі покрівлі
Решетування під металочерепицю створюється з використанням брусків перерізом 5 x5 і дощок розміром 3,2 x10 див.
В першу чергу до крокв від коника до карниза за гідроізоляційної плівки прибиваються спадаючі бруски 5 x5 див.
Кріплення дощок проводиться з дотриманням конкретних відстаней:
- 30 см – від початку першої дошки до середини другої;
- між середніми частинами інших дощок, розташованих по сусідству, – 35 див.
При відстані між кроквами більше 1 метра необхідно використання більшої товщини дощок.
При облаштуванні решетування треба враховувати також крок металочерепиці.
В деяких місцях решетування повинна бути суцільною. Це стосується простору поряд з мансардними вікнами, димарями і в ендовах. Для створення суцільної обрешітки до сторін планки конька прибивають дві додаткові дошки.
Необхідно також торцеві планки зробити вище рядовий решетування на висоту, рівну величині профілю металочерепиці.
На суцільну обрешітку в точках внутрішніх стиків кріплять нижні ендови. Робиться це з використанням саморізів. На стыковках планок роблять нахлест, який визначається нахилом покрівлі – від 10 до 15 див.
Потім укладаються заздалегідь підрізані металлочерепичные аркуші, зверху кладеться верхня планка ендови.
До влаштування місць примикання треба поставитися дуже уважно: саме це точки є максимально вразливими місцями на покрівлі.
При монтажі необхідно стежити за тим, щоб металочерепиця забезпечувала герметичне примикання до стін і місцях виходу пічних труб.
З цією метою на покрівельному схилі передбачено наявність внутрішнього фартуха, який виготовляють на основі нижніх планок примикання:
- Планку прикладають до стінок труби.
- На стіні відзначають верхній край планки.
- По наміченій лінії пробивають штробу із застосуванням болгарки.
- Штробу очищають від пилу і промивають.
- Нижню планку примикання підрізають за місцем.
- Нижню планку встановлюють і закріплюють за допомогою саморізів.
В аналогічній послідовності проводиться монтаж фартуха з інших стінок, при цьому забезпечуються 15-сантиметрові нахлести, які виключають можливість протікання.
У вставленій в паз планки слід загерметизувати край. Для напряму води в потрібне русло (до карнизу або в ендову), необхідно під нижню частину внутрішнього фартуха вставити краватка – плоский лист з бортиками (загнутими краями). Користуючись молотком і плоскогубцями, бортики відгинають.
Далі укладають металочерепицю по краватці і внутрішнього фартуху. Закінчивши монтаж матеріалу близько димоходу, слід виготовити і встановити декоративний зовнішній фартух із прилеглих верхніх планок.
Його установка проводиться аналогічно внутрішньому, але при цьому верхню крайку не треба заводити в штробу, а прикріпити до стіни.
При монтажі жолобів водостічних труб власники потрібно встановлювати на нижній дошці решетування з таким розрахунком, щоб край ринви опинився на 2,5–3,0 см нижче краю листа металочерепиці.
Так можна скоротити навантаження на них у разі сходження з покрівлі пластів снігу.
Після цього жолоб вставляють і закріплюють у тримачах, планка карниза прикріплюється до решетування. При цьому треба стежити за тим, щоб її нижній край перекривав край жолоба.
Кінець гідроізоляційної мембрани виводиться поверх плівки карниза, щоб конденсат міг стікати з гідроізоляційної мембрани в жолоб.
Кроєм дах металочерепицею
При укладанні першого аркуша його вирівнюють по торцю покрівлі, потім біля конька закріплюють саморізом. Щодо карниза винос становить 4 див.
Укладання другого листа металочерепиці при монтажі справа наліво здійснюється внахлест на перший, а в разі монтажу з лівого боку праворуч – підкладається під нього.
Листи кріпляться за допомогою саморізів, які розташовують у верхній ділянці накладання так, щоб вони не були прикручені до решетування і могли повертатися разом щодо осі того саморіза, з допомогою якого перший лист закріплений близько дахового гребеня.
Таким же способом проводиться монтаж третього аркуша. Всі три сполучених листа вирівнюються строго паралельно карнизу.
У разі стикування листів по довжині порядок робіт по укладанні змінюється: всі аркуші, починаючи з першого до четвертого, з’єднуються і вирівнюються по торцю покрівлі.
Нижня частина листа прикріплюється в підошву хвилі за допомогою саморізів, при цьому пропускається одна хвиля. Під час роботи необхідно враховувати довжину кроку хвилі листа металочерепиці.
Після цього приступають до вкручиванию саморізів, яке здійснюється в шаховому порядку через хвилю. Щоб скріпити бічній нахлест, треба вкручувати саморізи в гребінь хвилі. На 1 квадратний метр використовують 6-8 саморізів.
Якщо ви завжди хотіли зробити дах з профнастилу своїми руками, то ви потрапили на потрібний сайт.
Все про конструкції односхилого даху тут.
А як зробити односкатную дах описано за цим посиланням http://rooffs.ru/vidy-krysh/odnoskatnaya/kak-postroit-svoimi-rukami.html
Монтаж інших елементів покрівлі з металочерепиці
Торці покрівлі закладаються торцевими планками. Розташовують їх з 5-сантиметровим нахлестом, у разі необхідності підрізають. Кріплення здійснюється за допомогою саморізів.
При цьому для бічного кріплення застосовують саморізи довжиною 28 мм, а для верхнього – 80-міліметрові.
Саморізи треба вкручувати на відстані 50-60 див.
Після звільнення вентиляційного отвору на конику розміщується фігурний ущільнювач, а на неї через хвилю листа металочерепиці за допомогою 80-міліметрових саморізів прикріплюють круглу або плоску конькову планку. Їх встановлення здійснюється з нахлестом 10 див.
Щоб в майбутньому була можливість переміщатися по покрівлі, на неї монтується вертикальна огороджувальна сітка (на рівні карниза).
Щоб прикріпити опору решітки огорожі, застосовують оцинковані шурупи – М8 x60. Вони вкручуються через лист покриття і прокладку на місцях прогинів хвилі в опорний брус.
Після цього опора регулюється з урахуванням ухилу листів металочерепиці, фіксується, а на опори навішується покрівельне огородження.
Секції прикріплюють до опори за допомогою болтів М8 x55 і М10 x35, попередньо просвердливши у верхній перекладині 11-міліметрові отвори.
Після завершення монтажу місця примикання до даху слід ретельно загерметизувати.
Для доступності розташованих на даху антен і труб монтуються перехідні містки. Їх кріплення проводиться тим же способом, що і кріплення покрівельного огорожі.
Для регулювання нахилу платформи у верхньому і нижньому кронштейнах підбираються необхідні отвори. Фіксація проводиться за допомогою болтів М8 x 20.
Короткий підсумок: як же правильно крити дах металочерепицею
- Для тривалої експлуатації покрівлі укладання металочерепиці повинна здійснюватися у відповідності з правилами.
- Заздалегідь слід підготувати всі інструменти та матеріали.
- Щоб уникнути нестикувань, треба зробити точні розрахунки.
- Для захисту покрівлі з металочерепиці потрібно наявність шару пароізоляції, теплоізоляції і вентиляції.
- До укладання листів необхідно влаштувати обрешітку.
- При монтажі решетування використовують брус і дошки певних розмірів, враховується також крок аркушів.
- В місцях виходу димоходів на дах передбачається монтаж внутрішнього фартуха.
- Монтаж листів здійснюється у певному порядку, для їх закріплення використовують саморізи.
- Після укладання листів металочерепиці приступають до монтажу інших елементів.
Відео-інструкція з монтажу металочерепиці:
