На дачі дуже необхідний надійний і красивий паркан, який не тільки захищає територію і виступає декоративним елементом ландшафту, але і створює відчуття захищеності і комфорту, прикриваючи обійстя від чужих поглядів.
При цьому одним з найпоширеніших видів огорожі є традиційний дерев’яний паркан, у якого багато переваг — він досить привабливий і добротний, екологічно безпечний, гармонійно поєднується з будь-яким варіантом дизайну на дачі, і, головне, простий в установці і недорогий.
Виходячи з такої актуальності питання, давайте подивимося, що потрібно зробити для установки дерев’яної огорожі своїми руками.
Інструменти і матеріали
- рівень, висок;
- рулетка, олівець, косинець;
- молоток;
- ножівка;
- пасатижі або щипці;
- наждак;
- садовий бур або лопата;
- цвяхи оцинковані, шурупи, болти;
- мотузка і кілочки для розмітки;
- дерев’яні або металеві опори з куточками і заглушками;
- штакетіни з дошки;
- поперечки з довгого бруса або дошки;
- пісок, щебінь, цемент (при необхідності);
- оліфа, фарба, антисептик, пензлики.
Також може знадобитися: бензопила, рубанок, дриль, шліф-машина, фрезерний верстат.
Загальна схема установки дерев’яного паркану
Зазвичай при зведенні дерев’яної огорожі вкопуються вертикальні опори, до них кріплять горизонтальні поперечки з бруса, а потім на поперечки закріплюють дошки.
По іншому варіанту можна приробити до встановлених опор окремо підготовлені парканні секції з поперечок і дощок.
Вибір матеріалу
1. Як штакетін для дерев’яної огорожі на дачі підійде стругана дошка з сосни, модрини, кедра або їли шириною 80-200 мм при товщині 20-40 мм По довжині вона, як правило, коливається від 2 до 4,5 м. Розпиляти на потрібні фрагменти дошку не проблема або ж можна замовити штакетіни потрібних розмірів. Дошку вибирайте якісну, суху, відшліфовану та без сучків, а перед монтажем ретельно обробіть будматеріал антисептиком.
При необхідності зробіть на верхньому кінці дощок трикутний або круглий профіль. Годитися використовувати і необроблену дошку, вона коштує дешевше, але такий матеріал доведеться багато шліфувати за допомогою насадки на дриль або на верстаті.
2. Стовпчики для опор традиційно використовуються дерев’яні або залізні, рідше – пластикові або азбестоцементні.
Наприклад, під дерев’яні опори можна взяти струганий брус 50*50 або 75*75 мм (дуб, сосна або модрина), хоча підійдуть і не товсті круглі колоди. Проконтролюйте, щоб ніде не було сучків, розшарування деревини або слідів плісняви. Дерев’яні опори легкі в обробці, відмінно поєднуються з природним ландшафтом, дешеві і зручні в установці.
Однак це матеріал, який схильний до гниття. Тому обробіть хоча б вкапываемую частина опор паяльною лампою, нагрітим бітумом або машинним маслом. Також годиться вкрити стовпи знизу руберойдом або геотекстилем. При цьому особливу увагу приділяйте місць на кордоні з рівнем землі, де деревина гниє найчастіше. Надалі такі опори потребують періодичної обробці від комах і гниття.
Профільні сталеві металеві стовпчики (40*40, 60*60, 60*40, 60*30 мм) набагато довголітнє і міцніше, вони не гниють. Бажано їх пофарбувати або обробити антикорозійним складом, а також закрити заглушками або заварити всі отвори, щоб там не накопичувалася волога. Серед мінусів металу: такі опори коштують трохи дорожче і з ними важче працювати. До речі, багато стовпчики продаються в оцинкованому вигляді або з полімерним покриттям.
Для хвіртки і воріт підбирайте опори товщі, наприклад колоди в D120-160 мм, брус 10*10 мм або металеві стовпи на 80, 100 або 120 мм.
3. Як горизонтальних прожилин можна використовувати, наприклад, дерев’яний брус 50*50 мм або ж звичайні дошки 100*25 мм. Вимоги ті ж – деревина повинна бути якісною і без вад, поперечки також потрібно обробити антисептиком.
Розмітка
Уздовж будь-якої прямої ділянки майбутньої огорожі забийте в землю загострені дерев’яні кілки довжиною 50-70 см, на їх місці будуть встановлені опори. Кілки спочатку вбивають по краях кожного рівного відрізку майбутньої огорожі, а потім ставляться проміжні клини.
Зазвичай крок між сусідніми кілками – приблизно 2,0-3,0 м, але в цілому цей параметр залежить від довжини секції паркану або поперечки. Чим більше відрізок між опорами, тим міцніше повинні бути стовпи. Обв’яжіть всі кілки мотузкою, натягуючи її так, щоб мотузка йшла на одному рівні. Окремо позначте місця для воріт і хвіртки.
Висота огорожі
Висоту паркану краще продумати заздалегідь, підбирайте її виходячи з цілей огорожі. Як правило, висота класичного дерев’яного огородження досягає 1,5-2,5 м, а ось штахетник може бути менше.
Підготовка ямок
Тепер виймайте кілки по одному і зробіть їх місці виїмки, глибина яких залежить від ваги забору і виду грунту.
- Якщо висота огорожі планується до півтора метрів, тоді робіть ямки глибиною 50-80 см (але не менш ніж півметра).
- Якщо паркан буде приблизно 2 м і вище, отвори копайте глибше, до 80-150 див.
Найкраще пробурити землю садовим буром, хоча підійде і звичайна лопата. На дно ямки перед установкою опори рекомендується укласти 10 см шар утрамбованої щебеню або піску, тому враховуйте це при плануванні глибини виїмки.
Під сухий ґрунт глибина свердловини зазвичай становить до третини довжини вертикальної опори, а для пучинистой грунту — приблизно на 20 см нижче точки її промерзання.
Установка опор
Варіант 1 – закопування
Підходить для невисоких парканчиків. У цьому випадку вставте опори в ямки, засипте їх землею і добре все утрамбуйте. Зазвичай це роблять так: ставлять опору, підсипають трохи землі, щільно трамбують ямку бруском навколо стовпчика, знову підсипають, трамбують і т. д. до самого верху.
Варіант 2 – забутовка
Досить поширений спосіб. Як правило, забутовку використовують на пучинистих грунтах або для більш високих парканів. Глибина виїмки грунту під забутовку зазвичай береться в 80-120 см, на дно ямки потрібно укласти трохи піску або щебеню. Потім встановіть туди опору, зафіксуйте її клинами або залучіть помічника. Після по периметру потроху підсипати щебінь або цегельний бій, періодично поливаючи їх водою і добре все трамбуючи.
Варіант 3 – бетонування
Найнадійніший спосіб – залити все розчином, правда, це обійдеться трохи дорожче. Бетонування особливо підходить для металевих опор, а також для сильно продуваються ділянок або слабопучинистых грунтів. Найкраще простір виїмки з вже поставленої опорою хоча б до половини заповнити щебенем або битою цеглою з піском, а потім вже все залити бетонирующей сумішшю. Якщо бетонувати дерев’яну опору, то вкапываемую частину потрібно накрити руберойдом або надіти знизу обрізки труб.
Для будь-якого із способів постійно контролюйте схилом або рівнем вертикаль встановлення стовпів. Зверху кожної опори тимчасово закріпіть по цвяху, стягнувши всі стовпчики мотузкою по всьому периметру — це робиться для того, щоб підрівняти огорожу по висоті.
Монтаж поперечок
Тепер встановіть горизонтальні поперечки, які зазвичай кріпляться в дві-три лінії на рівній проміжку один від одного.
У наземної частини дерев’яних опор рекомендується заздалегідь зробити пропили, куди будуть стикуватися горизонтальні балки, особливо якщо в якості опор береться кругляк. Потім закріпіть до опор поперечки на оцинковані цвяхи. Найнижчу прожилині ставте не менше ніж 20 см від рівня грунту. Кріплення вибирайте по довжині так, щоб він «прошивати» поперечину і опору наскрізь приблизно на 2 см з зворотного боку, кінчик потім можна загнути.
У випадку з металевими опорами потрібно прилаштувати або приварити спеціальні куточки з вушками, прихопивши поперечину на шурупи або болти.
Закріплення штакетін
Варіанти монтажу дощок можуть різнитися. Наприклад, для невеликого провітрювання і кращої вітростійкості можна прибити дошки з деяким відступом, 1-5 див. Рекомендується прикладати дві дошки, а прибуватиме одну – так паркан вийде рівним. Або підберіть рівну планку під розмір зазору.
Використовуйте скрізь оцинкований кріплення, а самі цвяхи перед монтажем рекомендується змастити оліфою. Штакетіни прибийте з таким розрахунком, щоб вони хоч трохи, але не діставали до грунту.
Якщо огорожа планується суцільний, то в такому разі дошки все одно прибийте не встик, а залишайте між ними мінімальний зазор до 3 мм. В іншому випадку щільно стоять дошки під дією вологи набухнуть, огорожа деформується.
Також практикується укладання дощок горизонтально (так знизитися витрата матеріалу), при цьому їх бажано ставити внапуск.
Є ще один спосіб – це коли всі прольоти з штакетин прибиваються до поперечок на землі окремо, а потім кріпляться до опор вже цілими блоками. Секції паркану також можна купити, але так вийде дорожче.
Завершальний етап (грунтовка, фарбування)
Після монтажу штакетін потрібно встановити хвіртку і ворота, правда, це вже тема для іншої статті.
На завершення підправте дрібні вади наждаком і укрийте огорожу оліфою або спеціальною грунтовкою, причому робити це потрібно в теплу погоду і при сухому паркані. Потім, після висихання ґрунту пофарбуйте паркан спеціальної олійною фарбою по дереву в два шари, проміжок між висиханням кожного прошарку – приблизно добу.
Поради по продовженню життя дерев’яного паркану
- для додаткового захисту від опадів зверху на паркан можна приробити невеликий козирок, який кріпиться на спеціальні планочки;
- заздалегідь перевірте, щоб біля паркану не було великих рослин з розвиненою кореневою системою і мурашників;
- видаліть всю траву біля нижній частині огорожі, також це потрібно регулярно робити і в майбутньому;
- вздовж паркану можна підсипати трохи щебеню або гравію, який захистить огорожу від скупчування вологи знизу;
- всі дерев’яні частини огорожі повинні бути заздалегідь оброблені антисептиком;
- періодично огорожу потрібно підфарбовувати, іноді замінити дошку.
На цьому роботи завершені, у вас вийшов красивий і недорогий дерев’яний паркан, який добре захищає територію і приховує присадибну ділянку від сторонніх поглядів.
Бажаємо вам успішного будівництва!
Микола Прилуцький, © zakustom.ru
- Паркан на дачі — вибір матеріалу
Фото декоративних парканів з дерева
Пропоную вам подивитися підбірку фотографій декоративних дерев’яних парканів. Деякі ідеї просто чудові, і можливо Ви захочете втілити їх в життя на своїй дачній ділянці.
